ロンドン観光スポットめぐり

２階建てバスに乗って

ハイド・パーク近くのハンバーガーショップで朝食をとり、一旦、ホテルに戻った我々は再びハイド・パークに引き返した。乗り降り自由の２階建て（ダブルデッカー）観光バスの発着場があって、その近くの「マーブル・アーチMarble Arch」を我々の「ホップオン・ホップオフ・ツアーHop-on Hop-off Tour」の起点にすることにしたからだ。赤い色のダブルデッカーに乗れば、日本語のガイドテープを聞きながら市内観光することができるし、青色のバスならガイドが乗り込んでいて身振り手振りもたっぷりに英語でガイドをしてくれる。ともに、屋根が無いので、上方を眺めるのにも良い。ロンドン名物とされる霧や雨の場合にはどうなってしまうのだろうと思えるが、今日も昨日に続いて快晴。かねて知ったる「英国紳士」に付きものの傘の出番はなさそうだ。


ハイド・パーク	マーブル・アーチ	バスのアッパー・デッキ

ライオンがいたトラファルガー広場

バスは先ず「ソーホーSoho」周辺に向かい、我々が最初にホップ・オフしたのは｢トラファルガー広場Trafalgar Square｣であった。そこには、高さ50mという円柱の塔があって、それを四方から守るかのようにして、巨大なトラではなくてライオン像が臥せっている。「おい、トラファルガーってなんなんだい？」と質問すると、「なんだ、トラファルガーも知らないのか」と三人の冷たい声と顔。更に、「世界史で勉強しただろうが」と追い討ちが来たが、いかんせん、三人と違って、小田原高校で私が取った社会科は日本史と地理だ。だから、「トラファルガー」は知らないが、「ツンドラ」だの「ヤクーツク」、｢イルクーツク｣は知っているのだ。それにしても、「トラファルガー」を知らなかったからといって、これまで人様に迷惑をかけたことも、社会人としてあるまじき行為をしたこともない。一体、日本で議論の対象になっている「必須科目」とはなんなんだろう。何のための「必須」なのか？ほとんど情報価値の無い雑学を記憶させるところが多過ぎるのではないだろうか？…と、妙なところで、日本の教育のあり方について考えさせられてしまった。ところで、日本の三越デパートのロゴはここのライオン像をモチーフにしたものだそうだ。これも雑学でしかないが、塔のてっぺんから銅像になって我々を見下ろしているネルソン提督がどうしたこうしたという話より身近な話題で世界史音痴の私にはウケる。

政治の中枢・首相官邸に国会議事堂

｢トラファルガー広場｣から「首相官邸」などの様々な建造物を見ながら歩く。ここでも、オフィスビルなのに花が飾られていて道行く人の心を和ませてくれているのが嬉しい。こんな“どうでもいい”光景に立ち止まってカメラを向けている私を置き去りにするようにして、ご三人様の足は“ブランド”観光スポットの多いウェストミンスター周辺目指して急ぐ。そして、最初に行きついた“ブランド”スポットは「国会議事堂Houses of Parliament」であった。もとは王の居城（ウェストミンスター宮殿）だったらしい。ゴシック様式の建物で、部屋数が1,000以上もあるそうで、魑魅魍魎が跋扈していそうな雰囲気を漂わせている。こんなところだから、イギリスのイラク派兵も安易に決められてしまったのだろう。

“ブランド中のブランド”ウェストミンスター寺院

「ウェストミンスター寺院Westminster Abbey」は、「国会議事堂」から道路を挟んですぐ斜め前のところにある。1,050年に建てられたノルマン様式の修道院を原型として13世紀にゴシック様式を加えて建て替えたものらしい。ほとんどすべての王の戴冠式がここで執り行われてきたとのことだから“ブランド中のブランド”と言っても良いのだろう。「国会議事堂」とともに、青空を背に聳える茶色系の威容を示す姿はさすがだが、“ノーブラ派”でヘソ曲がりの私は、“ブランド”ものに囲まれながら、ひっそりと白く清楚な姿を見せている「セント・マーガレット教会」の方に心を惹かれてしまった。

超大きな古時計のビッグ・ベン

「国会議事堂」に付属する時計塔「ビッグ・ベンBig Ben」も、「テムズ川River Thames」の河畔にあって、４面にある大きな文字盤でロンドン市民に時を知らせている。時計塔が完成したのが1858年だそうだから、♪150年休まずにチックタックチックタック♪と時を刻み続けてきたこの身長95mの「超大きな古時計」は、まさに大変な“お爺さん時計”であって、ロンドン市民に愛称で呼ばれるだけのものがある。
今でこそ電動式になっていて精度も高くなっていようが、往時は長大な時計針を頻繁に、しかも、手動で回して時間合わせをしなければならなっかのだろうから、さぞや大変なことだっただろうと、裏方の苦労について、またしても“どうでもいい”思いを寄せてしまった。なお、尾篭な話ながら、どうして「ビッグ・ベン」と名付けられているのか定かにせぬまま、爾来、我々四人の間では、トイレの小用ではない方を｢ビッグ・ベン｣と呼ぶようになった。

心休まるセント・ジェームス・パーク

我々のウォーキング・ラリーは続いて、｢セント・ジェームス・パークSt. James Park｣経由で「バッキンガム宮殿Buckingham Palace」へ。“ブランド派”の三人は、例によって“どうでもいい”経由地の光景には目もくれないで先を目指している。緑豊かで、池端の柳の風情も豊かで静謐なたたずまいのこの“ノーブラ”公園が気に入って、随所でシャッターを切る私は、またしても置き去りにされ、いつのまにか三人の姿が視界から消えていた。追いついて聞いてみると、“スモール・ベン”のし場所を見つけあぐねていたことも三人の歩調を速める原因の一つになっていたのだということが分かった。そこで、私の目にとまっていた”Lavatory”の標識のあるところまで戻って一斉に放水。すっきりしたところで、橋の上からパチリとまた１枚。遠く、「ロンドン・アイLondon Eye（大観覧車）」とゴシック式建築の尖塔群を望むイケメン（池面）の写真を物にすることにした。

尾篭な話ついでに一言すると、”Lavatory”（トイレ）は”Laboratory”（研究所）と紛らわしいのでご用心。実際に、某社の研究室長殿が、うっかり”Chief of Lavatory”としてしまった名刺を米国で大学教授に差し出して苦笑を買ってしまったという現場に居合わせたことがある。

バッキンガム宮殿は罰金ガム？

歴代の英国王がここに住まわれていると言われる「バッキンガム宮殿」は、11時半頃からという衛兵のパレードがもうすぐ見られるとあって、大変な人だかりであった。「さすがに、この当たりでは誰もガムを噛んでいないなあ」と呟くと、水口が「えっ！？」と聞きとがめたので、「ガム、罰金、ガム、罰金」と呪文のごとく繰り返して応答してみせた。「なんだ、駄洒落かよ」と水口は呆れたが、実際に、ここに限らず、ロンドンではガムを噛む人の姿をほとんど見かけなかった。“分家筋”アメリカのメジャー・リーグでは「ガム・カム・エブリバディ」の状態。これが日本のプロ野球にも伝わってきて、鼻の低い日本人には似合わないガム・クチャクチャ姿の映像が映しだされて、見ている方はガムならぬ砂を噛む思いをさせられている。いっそ、日本のプロ野球も“罰金ガム”にしたらどうだろう。このままだと、そのうちに、高校球児まで「プロの真似してなぜ悪い」ってことで、だらしないお口クチャクチャを始めちゃうよ。…そんなことを考えているうちに口元も凛々しい衛兵達がパレードを始めた。だが、沿道に並ぶ人々の頭越しにみた“観光資源”の光景よりも、背後の花壇にさりげなく植えられていた“どうでもいい”花々の姿の方に私の心は和まされた。

超大カバブはモッタイナイ

さて今度は、「バッキンガム」でホップオンして「ビクトリアVictoria」でホップオフ。二人の若者が忙しそうに立ち働いているショップでカバブを買って、近くのスクウェア（形状が四角ではなくて三角形に近かったが）の芝生に腰を下ろしてのランチタイムとあいなった。シシカバブshish kebabは、「西アジアの羊肉の串焼き料理」だが、ここのカバブは、天井から吊るしてある羊の丸焼きを殺ぎ切って、野菜とともにサンドイッチ風にパンではさんだもの。野菜ドッチャリでボリューム満点な上にポテトチップスが嫌になるほど付いてくるので、さすが大食漢の私もギブアップ。小麦粉や野菜を作ったイギリスのお百姓さん達に、日本語で「ゴメンナサイ」と謝りながら、残飯をスクウェアのごみ箱に中に捨てた。同じ日本語の「モッタイナイ」は、ケニア人で2004年ノーベル平和受賞者のワンガリ・マータイ女史が来日した際にこの言葉に出遭って、資源の「３Ｒ」(Reduce / Reuse / Recycle )にピッタリの言葉の文字だと感動して以来、世界語として広まりつつある。しかし、ここロンドンの街角で超大カバブを量産し続けている中東人風の若者にまではまだ「モッタイナイ」の精神が伝わってきていないようだ。「モッタイナイ」とともに、３Ｒに反する行為をしてしまった時の「ゴメンナサイ」が世界語になった時に初めて、京都議定書の精神が世界に発現するのだろうと思う。

テムズ川リバー･クルーズとしゃれこんで

ダブルデッカーで「ビクトリア」から「ウェストミンスター・ピアWestminster Pier」に向かった我々は、今度はそこで水上バスにホップオン。テムズ川リバー･クルーズの乗船券も１日乗車券one-day bus passに含まれているから便利だ。二階建てバスに乗って随所に花の彩がある街並みも見て回るのも素敵だが、かなり大きな船も行き交うテムズ川の川面から見た風景にはまた別の趣がある。さっき見たばかりのビッグベンも水のある光景に映え、これから「セント・ポールス大聖堂St.Paul's Cathedral」もテムズ川を下る我々の前に姿を現した。そして、なおも下ったタワー・ピアTower Pierの近く、船から見上げる「タワーブリッジTower Bridge」は圧巻であった。

ロンドン塔と塔の橋タワーブリッジ

しばし、船上からのロンドン観光を楽しんだ後、タワー・ピアで水上バスからホップオフ。ここから、我々のシティ・ロンドン塔地区の観光ラウンドが始まった。ピアから程近い「ロンドン塔Tower of London」は、もともと王室の居城として築城されたのだが、その後軍事要砦の形になり、牢獄や処刑場などとしても使われてきたらしい。「ロンドン塔」と称しながら「塔」らしきものがないのはおかしいじゃないかと思われたが、築城がホワイト･タワーWhite Towerという名の城郭から発足したから仕方がないことで、決して“偽装”ではないのだそうだ。

テムズ川河畔で、イギリス名物のアフターヌーン・ティーならぬアフタヌーン・アイスクリームで小休止した後、ほんのちょっとだけ歩いて「タワー･ブリッジTower Bridge」へ。全長260mのこの橋は跳開構造（はね橋）になっていて、大型船が通るときには橋げたの中央部分がハの字型に開閉する。かつては橋げたを上げるシーンが繁く見られたそうだが、現在では大潮の満潮時などに限られているそうだ。タワーブリッジという名前は、ロンドン「塔」Towerに因んでいるのだそうだが、この「橋」Bridge自身が２基のゴシック様式の「塔」Towerをもった「タワーブリッジ」でもあるのだ。高さ40mもある左右のタワーの間に架けられたブリッジの上を多数の自動車と歩行者が行き来していた。

シティー出たり入ったり

さて、我々の次なるターゲットは「セント・ポールス大聖堂St.Paul's Cathedral」で、これは同じシティー・オブ・ロンドンにあるのだが、タワーブリッジから歩くのは骨が折れる。そこで我々は、一旦「ロンドン・アイLondon Eye（大観覧車）」に戻って、そこでバスを乗り継いでシティー・オブ・ロンドン地区に戻るという手をとった。先ほど水上バスから目立って見えた「セント・ポールス大聖堂」は、建物の中央部に直径34mで高さ110mのドームが聳えているので、陸上バスでアプローチしていってもすぐに存在が分かる。なお、「セント・ポール」は「聖パウロ」の英語読みであり、立教大学は聖パウロが守護聖人となっているところから"St.Paul's"と呼ばれているのだそうだ。

セント・ポールス大聖堂近くの喫茶店「Ti」で、アフタヌーンならぬイブニング・ティーを摂って小休止してから、「シティCity」に脚を伸ばす。ここは、各国の金融機関が顔を揃える金融の街で、世界最古の銀行とされた「イングランド銀行」や「王立取引所」の建物も残されていて、現在はそれぞれショッピングモール及びオフィスビルとして使われている。

「シティCity」からセント・ポールス大聖堂に徒歩で引き返した我々は、そこでダブルデッカーに乗ってシティ・ロンドン塔地区から脱出。振り出し点のウェストミンスター地区の「ハイド・パーク」に戻った。

紛らわしい「ソーホー」に「サーカス」

「ハイド・パーク」に戻った我々の“健脚”はとどまるところを知らず、更に、徒歩にてソーホー地区の「ピカディリー・サーカスPicadilly Circus」に向かった。朝の散策も加えれば、歩行距離数は無慮14kmに達しようかというのに一人も脱落せず行動をともにできるのだからわれながら大したものだ。
ところで、「ソーホー（ＳＯＨＯ）」と言えば、ビジネスの世界では"Small Office Home Office"の略で、「コンピュータネットワークを活用して自宅や郊外の小さな事務所を仕事場にすること、あるいは、そこで事業を起こすこと」という意味の言葉になる。また、ニューヨークのマンハッタンにもＳＯＨＯ地区があるが、これにも"Small SOuth of HOuston Street"という歴とした“原典”がある。当然、何事につけ折り目正しいロンドンのことだから、ここの「ソーホー」にも相応の由緒正しい謂れがあるに違いないと思っていたのだが、これは思い過ごしであったようだ。その昔農地だったこのあたりの土地をイングランド王家が取得して、ウェストミンスター宮殿に付属の狩猟地にしたのだそうで、「ソーホー」というのは狩の時に発する呼び声なんのだとか。
一方、「ピカディリー・サーカス」という地名も紛らわしい。「サーカス」と言えば、大方の日本人にとっては旅興行をして回る「曲芸団」でしかないはずだ。ところが、いわゆる“英”語の"circus"には「（放射状街路が集まる）円形広場」という意味があり、これが「方形広場」の"square"に対する言葉なのだそうだ。因みに、「ピカディル」は襟や袖につけるフリルレースのことで、これを流行らせて財を成した仕立屋職人が建てた豪邸ピカディル･ホールがこのあたりにあったことに由来しているのだとか。
そんな故事来歴はともかくとして、ここ、ピカディリー・サーカスはロンドン一の繁華街なのだそうで、派手なネオンサインを掲げた商業施設のビルが建ち並んでいる。東京で言えば池袋というイメージだが、我々は池袋にはない中華街に入り込んで、「金龍」で紹興酒と中華料理の夕食タイムを楽しんだ。ホテルQualityまでの帰途は、黒塗りのブラック・キャブのタクシー。かくして長くて充実したロンドンの一日が終わった。

(2007/8/27)

「節度」と「機能美」と

ホテルQualityで供してくれたのが「イングリッシュ・ブレックファスト。大きな皿に、トーストや、目玉焼き、ベーコン、焼きトマトなどが並べられただけの何の変哲もないものだが、これが「イギリスの味覚」の一つとしてリストアップされているところにこの国の人々の食文化、ひいて言えば、文化の特質があるように思える。昨日の観光スポット巡回でも随所で感じられたように、どこかに「節度」があって「機能美」がある。実際、この朝食も、見た目に美しいだけでなくボリューム豊かで僕たちの活動を支えてくれた。味付けもなかなかで、決して「世界一まずい」ものではなかった。
朝食を済ませた我々は、地下鉄に乗って、ソーホー地区の「大英博物館British Museum」最寄りの「トッテナム・コート・ロードTottenham Court Rd.駅」に行った。この地下鉄も"the Tube" という愛称があるように、チューブに似た形のトンネルが掘られていて、そこに殆どぎりぎりの大きさの電車が運行されるという、低建設費による合理的で機能的な運営がなされている。
地下鉄駅の近くにも小奇麗な「ソーホー・スクエアSoho Square」があって、そこで我々は「大英博物館」開館までの時間つぶしの爽やかな一時を過ごすことができた。

大英博物館に見る海外渡来の「国富」

世界最大級の博物館とされる「大英博物館」には、エジプト、メソポタミア、ローマ、ギリシャ、更に、ヨーロッパの各地からアジア、アフリカまで、世界中から貴重な歴史遺産が集められている。産業革命によって生産基盤を強化させたイギリスの「国富」は、当然、国内の市場活動を通して蓄積された部分も大きいのだろうが、こうして見ると「イギリスの国富は海外からもたらされた」という感が強くしてくる。更に、「国富」の中には、海外交易の成果としてばかりではなくて、戦利品として分捕ってきたものも多く含まれているとのことで、中には原在地の国から返還を求められているものもあるそうだ。エジプト文字解読のきっかけになったと言われる石碑「ロゼッタ・ストーン」は、大英博物館の人気展示品の一つになっている。「ストーン」と言うと“石ころ”のような感じがするが、縦114.4cm、横72.3cm、厚さ27.9cmで重量760kgだから、ちょっとした“岩”である。上段、中段、下段と３層に分かれて異なる文字が記されていて、一番上がヒエログリフ（象形文字）、２段目がデモティク（民衆文字）、一番下がギリシア文字なのだそうだ。これが、エジプト文字の謎の解明に役立ったことから、英語では、「ロゼッタ・ストーン」が隠喩として使われ、「解読すること／翻訳／難問」などの意味を持ったり、「遺伝子学のロゼッタ・ストーン」といったように「重大な鍵であるもの」の隠喩としても使われるのだとか。ナポレオンがエジプトに遠征したときに、ナイル川の河口でのロゼッタという町の近くで発見された(1799年）のだそうだが、なぜかナポレオンの故国フランスのルーブル博物館ではなくイギリスの大英博物館に展示されている。イギリス軍が、石が発見された数年後にカイロへ侵攻してきて圧力をかけ（1801年）、その後、フランスとイギリスの間で渡す渡さないの押し問答が繰り広げられた結果イギリスの手に渡ったものらしい。気の毒に、当時のエジプト政府も所有権は主張したと思うのだが無視されてしまったのだろう。19世紀初頭における、英仏の「国富」調達をめざしての海外での跳梁ぶりがロゼッタ・ストーンの向こう側にも見えるような気がする。

王室御用達品に見る「用の美」

「大英博物館」を気ぜわしく駆け回った我々は、タクシーに乗り、「ウェッジウッド」のショップに向かった。ウェッジウッド（Wedgwood & Corporation Limited）社は世界最大の陶磁器メーカーの一つで、ジョサイア・ウェッジウッドなる人物によってによって1759年に設立されたのだそうだ。「陶磁器」と言えば英語で"China"とされるように、2000年の長きにわたって中国の陶磁器が世界のやきもの文化の源流であり“本家”なのだろう。日本でも有田焼が始まったのは1610年代からだそうだからと、「ウェッジウッド」の“歴史に感銘”というわけにはいかない。
しかし、日本の“皇室御用達品”と同じように、シャーロット王妃（ジョージ3世の妻）に納められ、「女王の陶器Queen's Ware」という名称の使用が1765年に許可されてから、「ウェッジウッド」は“王室御用達品”のブランド価値を確保したようだ。色彩の世界でも「ウェッジウッドブルー」という色があり「英王室で用いられるロイヤルセラミックスとして英国の美術陶器を代表するウェッジウッドの陶器の青を表す色名」とされている。
実際に、ショップ内に陳列されている高級食器類を見て回ると、創業者のジョサイア・ウェッジウッドが開発して好評を博したという緑色の釉薬を用いた陶器やエナメルを用いたクリーム色の陶器からの“進化”の過程も垣間見られ見る目を楽しませてくれる。後で知ったことだが、種の起源で有名なダーウィンはジョサイアの孫なのだそうだ。道理で“進化”しているはずだ。
ウェッジウッドの陶磁器は「用と美の極み」と称えられているそうだ。これは日本の茶道具でも重視されている「用の美」と一脈相通じていて、単なる造形美ではなくて「実際に用いられる中で引き出される美しさ」と「無駄のなさ」が評価されたものなのだろう。私自身がロンドンの観光スポット巡回を通してそこはかとなく感じていたイギリス文化の「節度」と「機能美」を、ここでも“王室御用達品”が実感させてくれた。

紳士の街に商魂の逞しさを見た

「ウェッジウッド」から次は歩いて「フォートナム・アンド・メイソン(Fortnum & Mason)」へ。18世紀のはじめ、アン女王の宮殿で蝋燭（ロウソク）を取り替えることを仕事とするしていたウィリアム・フォートナムという男がいて、彼は宮殿で燃え残った蝋燭を売って多少の財産を溜め込んでいた。そして、住んでいた家の家主ヒュー・メイソンと相談して始めた食料品店がこの店の始めなのだそうだ。いかに王室の“華燭”とはいえ、その燃え残りが売れたということは、当時の蝋燭の供給量がよほど限られていたということなのだろう。蝋燭の需給を見込んで財を成し、これを“燭食”転換させて、開業後300年も続く食料品店の開店と経営を成功させたフォートナム＆メイソンには商魂逞しいものが感じられる。その商魂を受け継いだ末裔たちも商売上手だったらしく、19世紀初頭のナポレオン戦争の頃、戦場に出た将校たちは、その味覚を満足させるために「フォートナム・アンド・メイソン」に食料品を注文したのだそうだ。そして、全盛期のイギリスに君臨したヴィクトリア女王御用達の店となったというから大したものだ。王室の“公燭”をくすねて商売をしていた立場から王室に“公食”を提供する立場に転換したわけなのだから。ヴィクトリア女王御用達となってから、我先にとばかりにこの「フォートナム・アンド・メイソン」を訪れて食料品を求めるようになったという当時の上流階級の人々の真似をして、我々も我先にとばかりにギフトを物色し、立方体の缶入り紅茶「アールグレイ (Earl Grey)」5缶が私のバッグに収められることとなった。

フランス人遺恨の「ウォータールー」

「フォートナム・アンド・メイソン」を出てから、再び歩いて、ピカディリーサーカスにある中華料理店に行って鴨飯の昼食をとった私たちは、タクシーでホテルに戻り、そこで呼んだタクシーに大きな荷物を積み込んで「ウォータールー(Waterloo)駅」に向かった。いくら世界史音痴の私でも「ワーテルローの戦い（The Battle of Waterloo)」という名前ぐらいは知っていた。しかし、フランスに渡るために私たちが乗る国際高速列車「ユーロスター (Eurostar)」の起点がこのウォータールー駅だったとは知らなかった。「ワーテルローの戦い」は、イギリス・オランダ連合軍およびプロイセン軍が、フランス皇帝ナポレオン1世率いるフランス軍を破った戦いであり、これを最後に歴史の舞台から身を引いたナポレオンの見事な敗戦振りから「完膚なきまでにやぶれた惨敗」の喩えにまでなっている程だから、フランスにとって「ウォータールー」は忌まわしい名前に違いない。実際に、パリとロンドンを結ぶ高速列車ユーロスターが運行を開始した際、ロンドン側ターミナルが皮肉にもウォータールー駅になって以来、フランス側が何回となく駅名の変更を求めたというが無理もない。

因みに、「ユーロスター」は、イギリス、フランス、ベルギー各国内の高速路線を使用して、ロンドンとリール、パリおよびブリュッセルを最高300km/hで結ぶ国際高速列車。ロンドン－パリ間の所要時間は、ドーバー海峡を渡ってパリ北駅まで３時間程度。
「星」に、フランス語の“エトワールEtoile”が使われていず、フランス人が嫌うと言われる英語の“スターStar”が使われているところを見ると、「ユーロスター」運行の構想には、フランス側の便益の方がよほど大きかったものと考えられる。だからこそ、フランス人にとって忌まわしい「ウォータールー駅」を起点とすることも肯んざるを得なかったのではないだろうか。

「ユーロスター」でユーロ圏へ

「ユーロスター」は、日本式の駄洒落によると、通貨の「ユーロ」圏（フランスとベルギー）と「スター」リング圏（イギリス）の間を結ぶ鉄道でもある。この「スターリング」は、"Pound sterling"で「ポンド」の別名だが、ある種の鋳造貨幣に小さな“星”印がつけられていたことから古英語の「星のついたもの」という意味のあるこの言葉でイングランドの金貨、銀貨を呼ぶようになったのだそうだから、日本式の駄洒落もまんざらっ捨てたものではない。
いずれにしても私たちは、「ユーロスター」に乗り込んで、短いながらも充実した滞在を楽しませてくれた「スター」リング・ポンドの世界に別れを告げて、「ユーロ」圏入りすることになった。

いざ“入るど”フランス

“農業国”フランスの”土の匂い”

いつの間にか、我々の乗った「ユーロスター」はドーバー海峡を越えていたらしい。「えっ、すると、もうここはフランス！？」と思ったのだが、窓外に展開する風景は広大な畑に次ぐ畑。たまに、牧場のようなものは見えるが、勝手に思い描いていた“おフランス”のイメージとは程遠い景色が延々として続く。考えてみれば、どこの国でも特に見所のない農業地帯はあって当たり前なのだが、第一印象というのは恐ろしいもので、単細胞の私の頭の中には「フランスは農業国なのだ」というイメージがすり込まれてしまって、その後のフランス滞在期間中を通して、この時に感じ取った“土の匂い”を吹き消すことができなかった。

フランスの首都圏”イル・ド・フランス”

フランスの人口は6,200万人だから日本の約半分。一方、面積は55万k㎡で日本の約1.5倍だから、人口密度は日本の約1/3になる。しかし、その人口のうち、1,150万人超が首都パリを中心として半径100キロに広がる地域「イル・ド・フランス（Ile-de-France）」に集中している。フランスの首都圏なのだが、約人口1,000万人が集中しているパリ市の郊外部こそパリ市のベッドダウンとして機能しているが、「イル・ド・フランス」の周辺部は“土の匂い”の漂うフランス有数の穀倉地帯や森林地帯になっているのだそうだ。
なお、ここで「島」という意味のある“「イル（Ile）”」が用いられているのは、この地域がセーヌ川をはじめ、オワーズ川、マルヌ川などの川によって囲まれていて、島のような地形になっているかららしい。臨海地帯を中心に発展してきた日本の首都圏と違って、内陸部に首都圏「イル・ド・フランス」が発展してきたのには河川を利用した水運が大きく寄与し、フランス各地と「島」の間で船による物資の集散が行われたからだろう。河に浮かぶ船の絵がパリ市の紋章になっていることが、フランス首都圏生成の経緯を物語っているようだ。

更にパリの中のパリ「大パリ」へ

さて、私たちの「ユーロスター」が着いたのは「パリ北駅」。ロンドンに「ロンドン駅」がないのと同様に、パリにも「パリ駅」という駅がない。事前に水口から受けていたレクチャーによると、その昔パリの街の周りをぐるりと取り巻いて郊外と街を隔てていた壁の跡地に「ぺリフェリック」と呼ばれている環状高速道路ができていて、その環状線内の300万人が住む周囲30kmの区域を「大パリ」と呼ぶのだそうだ。
フランス国有鉄道（ＳＮＣＦ: Societe Nationale des Chemins de fer Francais）の駅は、「大パリ」の周辺部、つまり、「ぺリフェリック」の近傍にあって、ＳＮＣＦが運行するローカル列車や高速列車（ＴＧＶ:Train a Grande Vitesse)などのターミナル駅の機能を果たしている。因みに、地図で「パリ北駅」のすぐ近くに「パリ東駅」があるので変だと思ったのだが、この駅名は、「パリの東側にある駅」ではなくて、「パリより東へ向かう列車が発着」するから「東駅」なのだそうだ。実際に、同じく「大パリ」には、「パリ東駅」よりもっと東に「リヨン駅」があるが、ここも「パリからリヨンへ向かう鉄道の起点」という意味であって、「リヨン市にはリヨン駅という名の駅がない」というのだから聊か分かり難い。

ＩＣＴ（情報通信技術）先進国であった

「パリ北駅」で我々はタクシーを拾って水口宅に向かった。「ぺリフェリック」を東京の山手線に例えるなら、「中野駅」周辺に当たるのかもしれない。ロンドンでもそうだったが、ありがたいことにタクシーの運転手も決済用端末機を携帯しているので、ＰＩＮ（Personal Identity Number：個人識別番号)コードさえ入力すれば、おおよそのところでカードによる支払いができる。ロンドンでは時折見かけた公衆電話が全く見受けられないのも、携帯電話の普及振りを物語るものであろう。また、第２世代の頃からＳＩＭ(Subscriber Identity Module Card）カードと携帯端末の組み合わせが自由にできる（日本に例えて言えば、東芝製でもどこ製の端末でもドコモのＳＩＭカードで使え、ドコモ、au、ソフトバンクのＳＩＭカードを同じ東芝製の端末で使い分けることができる）ので便利だ。　馬鹿の一つ覚えで、「フランスは、国営電話時代に“ミニテル”というビデオテックス専用の情報端末が配布されたために逆にインターネットがらみのＩＴ（情報技術）の活用が遅れた」と高をくくっていた。しかし、非ＩＴ式のカードによる決済さえなかなか普及せず、携帯電話が第３世代の時代になっても、ＳＩＭカードを端末と分けて使用することができない（例えば、ある端末はドコモ限定のものであり、そこに組み込まれているＳＩＭカードを取り外して、auやソフトバンク用の端末に挿し込んで使うことができない）日本に比べるとＩＣＴ（情報通信技術）の活用は遥かに進んでいるのだと現地で痛感させられた。

パリの初夜は前後不覚

パリのアジトとして使わせてもらうことになった水口の家は、「大パリ」西北部のちょいと外にある。「ぺリフェリック」を東京の山手線に見立てるなら、「中野駅」周辺に当たるのかもしれない。到着するや否や、私たちは旅装を解いてキッチンに入り、水口が予め買い揃えておいてくれたソーセージやサーモン、チーズなどを使って夕食の準備にかかった。今日のシェフは山本だが、その「これだけあれば充分だな」という独り言に不吉な予感を感じる。山本といえば、“健康オタク”の異名があるくらい体に気を配っていて、驚くくらい少食なのだ。案の定、大食漢の私には充分であるはずもなく、固体の不足をブランディ、ビール、それに焼酎の液体で補うこととなった。そこに来て、更に“大宴会”が盛り上がってくるうちに、旅の疲れも出てきたのだろうか、パリの初夜は前後不覚ということになってしまった。
翌朝、二日酔いの中で目が覚めて、「ここはどこ？私は誰？」と自問してみると、自分がなんとパンツ一枚で水口のベッドに寝ているのに気がついた。どうやら、朦朧としたまま私の寝所としてあてがわれていた客室を出てトイレにたち、そのまま“方向音痴”の本領を発揮して水口の寝室に迷いこむやベッドに倒れこんで前後不覚の続きをしてしまっていたらしい。「あれっ」と驚きの声を発する私。しかし、その声で目覚めた水口の驚きようもなかった。「な、なんだ、お前は！」。後刻、ＰＣの入力テストをしている水口の画面を覗き込んだところ、「愛人を抱こうと思ったら男だった」と書いてあった。

(2007/8/28)

フランス観光スポットめぐり
Part1

凱旋門はパリのスターなのだ

私が二日酔いでモヤモヤしているうちに、三人は揃ってフランスパンの仕入れに行ってきてくれたようだ。そのお詫びのしるしにとばかりに、今朝は私がシェフになってハムエッグを作って朝食に供した。そして朝食後しばらくゆっくりしてから10:30a.m.水口のマイカーでパリ市内観光に出かけた。
その名はかつて知ったる「ブローニュの森」は水口宅から程近いところにある。木立も美しい広大な森林公園だが、クラシック三冠馬・ディープインパクトが凱旋門賞レースに出場したことで日本でも有名になったロンシャン競馬場や毎年全仏オープンが開催されるテニス場「ローラン・ギャロス」もここにあるのだそうだ。
水口からそんなこんなのガイドを受けながら、車窓の移り行くパリ市街の景色にキョロキョロしているうちに、アワー・カーは「シャルル・ド・ゴール広場（エトワール広場）」にタイヤを踏み入れてきた。そして降り立ってみれば、目の前に高さ50m幅45m程の白亜の「凱旋門」が青空を背に聳えていた。この凱旋門を中心に、「シャンゼリゼ大通り」を始め、12本の通りが放射状に延びており、その形が地図上「星=etoile」のように見えるのが、この広場の別名「エトワール広場（星の広場）」の由来らしい。
「星の広場」の中央に立つ「凱旋門」は、やはりパリのスターなのだ。ここから見通せるシャンゼリゼ大通りの路側にも、スターを訪ねる観光客を載せてきた２階建て観光バスが駐車しているのが見えた。

♪オー・シャンゼリゼ♪と“土の匂い”

プラタナスやマロニエに縁取られた「シャンゼリゼ大通り」は、左右に瀟洒な商店が並んでいて、中には、日本の「風月堂」がそこから名前を取ったというから名前を取ったという伝統的なカフェ「ル・フーケッツLe Fouguet's」も凱旋門のそばにある（下左）。“花の都パリ”の目抜き通りで文化の香りが高いところのはずなのだが、私の原始的な鼻は、それでもそこはかとなく漂ってくる“土の匂い”を感じとってしまう。17世紀初めにマリー王妃のための遊歩道として整備され、ギリシャ神話にちなんで「楽園の野（シャンゼリゼ）」と呼ばれるようになったが、それまでこの土地は野原と泥地であったらしい。この“土の匂い”は、かつての「野」の面影が微かに伝わってくるせいなのかもしれない。ところで、「オー・シャンゼリゼ」の「オー」は、てっきり感動詞「おお」だと思っていたのだが、実はそうではないらしい。フランス語では「Aux Champs-Elysees」となっていて、「オー」の部分は「シャンゼリゼ大通り」を意味する「Les Champs-Elysees」の冠詞「Les」と場所を表す前置詞「a」がリエゾンして「Aux」になったものだから、「オー・シャンゼリゼ」を日本語に訳せば「シャンゼリゼには」となるのだそうだ。歌詞には、♪いつも何か素敵なことがあなたを待つよシャンゼリゼ♪とあるが、“オー・シャンゼリゼ”素敵なことばかりでなく、通りの両サイドに全体として調和を保ちながらビルが建ち並んでいて、オフィスビル、ホテル、更にはマンションとして使われているようだ。特に、パリ市内では一戸建て住宅を建てることが許されていないので、どんなお金持ちでもコンドミニアム形式の共同住宅に住まなければならないのだそうだ。このように徹底して土地の有効利用が進められているのは、土地所有関係を基盤とする封建主義経済で強大な国家を築き上げてきたフランスらしさの名残を示すものなのかもしれない。

“パリジェンヌ”に出会えないよ、オー・シャンゼリゼ

文化の薫り高いシャンゼリゼ通りを歩いていた文化的な素養を欠く私が♪街を歩く心軽く誰かに会えるこの道で…あなたを待つよシャンゼリゼ♪と鼻歌を歌いながら、密かに待っていたのはパリジェンヌとの出会いであった。しかし、かつてフランスの保護領（植民地?）の中近東系やアフリカ系と思しき女性には繁く行き交うものの、“パリジェンヌ”らしきものが一向に姿を現さない。「パリジェンヌってのはパリにはいないのかね？」と山本にこぼすと、「お前にとって、“パリジェンヌ”とはどのようなイメージなんだい？」と至極当然な逆質問が返ってきた。そこで、小柄で「小妖精」とも呼ばれ、「キュート」という言葉そのものの感があった往年のフランス女優「フランソワーズ・アルヌール」の名を例として出すと映画通の山本はすぐに分かってくれたが、今時の若者はフランソワーズ・アルヌールの後に出たブリジット・バルドー（ＢＢ：ベベ）の名前だって知らないだろう。ロンドンで“英国紳士”、そして、今ここで“パリジェンヌ”が見かけられないのは、東京の街角で“芸者”の姿を見かけにくいのと同じことなのかもしれない。ところで、帰国してから改めて「フランソワーズ・アルヌール」について調べてみたところ、実は、仏領時代のアンジェリアの出身であることが分かった。少年時代に見た映画から、フランソワーズ・アルヌールを「小柄でお茶目で可愛らしい生粋のパリっ子」ときめつけ、そしてそれを勝手に“パリジェンヌ”のモデルとしてイメージしていた我が身のオメデタサを改めて知らされてしまった。

「仏の国」は「法の国」

「小人閑居して不全をなす」というが、まさにその通りで、ボケッと銀ブラならぬ“シャン・ブラ”をしていた私の頭に浮かんできたのは、「仏教の国でもないのになぜここが“仏”国なんだろう」という極めてバカバカしい疑問であった。当然「フランス」に「仏蘭西」と当て字するところから来ているということは知っていたのだが、「花の都パリ」と「仏」が余りに似つかわしくなくて違和感を感じてしまったからだ。そして、シャンゼリゼで是行き交うフランス人達の顔を見ながら、「この人達は、まさか自国が仏呼ばわりされているとは知るまい。これがほんとの“知らぬが仏”だ」などと思っていると可笑しくて噴出しそうになってしまった。因みに中国語では、同じく当て字の「法蘭西」で「法国」と略称されるらしい。法・政治思想史上の大古典として著名な「法の精神」を輩出したフランスとしては、「仏の国」と呼ばれるのには仏頂面だが、「法の国」と呼ばれるのは法悦至極なのだろう。しかし、漢字しか使えない中国語に対して、仮名も使える日本語はとても便利だと思う。短く表現したい場合は、「南仏」、「渡仏」、「仏和／和仏辞典」などのように漢字「仏」を使い、あまり食べたり飲んだりしたい気が起こらない「仏料理」や「仏酒」には、それぞれ「フランス料理」、「フランス・ワイン」とカタカナを用いるように、マイペースで使い分けすることができるからだ。

歴史あるコンコルド広場にて

せっかく「花の都パリ」に来ていながら“心ここにあらず”の“上の空状態”は、シャンゼリゼ通りから「コンコルド広場」に移った後も続いていた。ここには細長い記念碑（オベリスク）が聳えていて、美しい噴水や街灯などがあったのだが、“上の空状態”で向けたカメラはオペミスで、コンコルドのコの字のイメージも残さぬひどい画像になってしまった。ここ「コンコルド広場」は、当初「ルイ15世広場」と呼ばれていてルイ15世の騎馬像が設置されていたが、フランス革命の勃発により、その騎馬像も取り払われ名前も「革命広場」となって、ルイ16世やマリー・アントワネットの処刑もここのギロチン台で行われたのだそうだ。現在の「コンコルド広場」という名前で呼ばれるようになってからでも180年余も経つ“歴史がある広場”だとのことだが、歴史音痴の私には、そのような史実は“豚に真珠”。むしろ、かつて“上の空”を飛んでいた英仏共同開発による超音速旅客機「コンコルド」とこの広場の名称との関係について頭をめぐらせていた。しかし、これも“下手な考え休むに似たり”で、両者の間には一切関係がなく、「協調」とか「調和」という意味をもつフランス語の普通名詞"concorde"（英語では"concord"）が単に使われているだけらしいということが分かった。“上の空”の方の「コンコルド」は、技術的な信頼性や運行コストの問題から、航空会社の経営と「協調・調和」がとれず姿を消すことになったが、「コンコルド広場」で食べたアイスクリームは、早くも旅行疲れに陥りかけていた私の心身と見事に「協調・調和」し私を“上の空状態”から脱却させてくれた。

オペラ座に見る進取の気象

我々が次に向かった「オペラ座」は、転々として変わってきたパリの王立（国立）オペラ劇団が公演する劇場としては13代目で、設計者の名から「ガルニエ宮」とも呼ばれているそうだ。ナポレオン３世の治政下、パリ大改造計画の一環として、まず1858年にオペラ広場ができ、ここから7本の道路が放射状に完成されてから、ナポレオン３世がここに、貴族や裕福な階級の社交場としてのオペラ座を計画したのだという。
劇場としては世界最大級と言われるこの建物を建てた当時のフランスの建築技術のレベルの高さもさることながら、先進的で大規模な都市計画が今から150年も前に行われていたという“歴史には感銘”せざるを得ない。また、オペラ座建築に当たっては、現在では珍しいものではないが、当時としては斬新な設計コンペ（公開設計競技）が行われ、それまで無名であった建築家シャルル・ガルニエの設計が選ばれている。こうした進取の気象があったればこそ“花の都パリ”のインフラが整ってきたのだろう。当時メイン道路として建設されたものと考えられるオペラ通りは、行き交う車で賑わっていた。

日仏特産物のコラボ「鴨うどん」

オペラ座からほど遠からぬ所に、駅名がナポレオンによるエジプト遠征の勝利を記念して名付けられたというメトロ（地下鉄）「ピラミッド駅」がある。この駅付近は日本人街となっていて、ささやかながら日本料理店もの機を並べている。我々が入ったのは「国虎屋」で、衆議一決して選んだのは“鴨うどん”だった。パリに来て“うどん”を食べることになろうとは思ってもいなかったが、麺の歯ごたえもうどんつゆの仕立ても讃岐うどん風でなかなかのものであった。また、“鴨”の“フォア・グラ”（グラgras／肥大した＋フォアfoie／肝臓）がフランスの特産品ならば“鴨”も当然フランス特産の筈で、実際にロンドンの中華料理店で食した“鴨飯”の“鴨”より遥かに美味であった。「日本特産の“讃岐うどん”とフランス特産の“鴨”がコラボする“鴨うどん”は相乗効果も加わって美味が倍加する筈」というのは、我々の俄か作りのコジツケ議論であったが、「フランス鴨」が日本の食品や料理の世界で珍重されていることは事実のようだ。但し、フォア・グラがらみで用いられる「鴨」とは、実は野生のマガモを家禽化した「アヒル」のことなのだが、フランス料理用語としては野生のカモと家禽のアヒルを訳し分けない慣行があるので「鴨」で通してきているのだそうだ。因みに、「鴨」は和英辞典によると"duck"だが、今度は英和辞典で"duck"を引くと真っ先に「アヒル」が出てくる。ディズニーの「ドナルド・ダック」も「アヒル」だし、「北京ダック」に使われているのも実は「アヒル」だそうだ。鶏肉(かしわ)を使って「鴨南蛮」と称するのと違って、「アヒル」をもって「鴨」となすのは決して“偽装”にはならないようだ。

さて、昼食を済ませた我々は、「ピラミッド駅」近辺の駐車場に戻ってから、セーヌ川に浮かぶ川中島「シテ島」にある「ノートルダム大聖堂Cathedrale Notre-Dame de Paris」に車を向けた。このローマ・カトリック教会の大聖堂は、「パリのセーヌ河岸」という名称で、周辺の文化遺産とともに1991年にユネスコの世界遺産に登録されたのだそうだ。なお「ノートルダム」とはフランス語で「我らが貴婦人」つまり「聖母マリア」を意味するものであるから、固有名詞ではなくて世界中にある“親戚筋の”「聖母信仰の教会」に共通して冠せられる普通名詞なのだそうだ。

ノートルダム大聖堂にて

中世の建築美に感銘・感動・感謝の落涙

通常は、余分な先入観を持たないように、予めガイドブックを精読することなく旅行に出かけるのだが、今回だけは“迫持ちの原理"に関する記述から目を離すことことができなかった。単細胞の私は、石造建築もコンクリート建築も同じようなものだと思い込んでいた。だから、分家筋に当たるカナダ・モントリオールのノートルダム大聖堂を訪れた時だって、そのデッカサに驚くことはなく、むしろ、「石造りだから簡単にできるのさ」などと高をくくっていた。そんな無知な私の目から鱗を取ってくれたのが、紅山雪夫氏が特にパリの「ノートルダム大聖堂」について書いた『中世の建築美に迫る』という記事の中の「“石造りなのに”広々とした建築空間が生み出されている」という一節であった。私の干からびかけた脳漿は、これに続く「楔形の石をアーチ状に積み上げると、“石と石が互いに押し合って”安定する。その上に重い石を載せても、重みによって“押し合う”力が強まり一層安定する。これが“迫持ちの原理"だ」とする一節を読んで大きな衝撃を受けたのだ。コンクリートやその強度を保つ鉄筋や鉄骨などの建築資材のなかった中世の石造建築で、“広々とした建築空間”が実現できているのは、広大な天井やそれを支える柱で“石と石が互いに押し合っている”からなのだと改めて知った時、私の中の“石造建築技術”は一挙に崇敬の対象となった。だから、本家「ノートルダム大聖堂」の前に立った時には、まさに歴史に“感銘”。それどころか“感動”となぜか“感謝”まで含めた“三感の思い”が一気に押し寄せてきて、大聖堂の内部に入る時にはほとんど落涙の状態であった。

無名な石工たちの歴史的な偉業

啓蒙してくれた紅山雪夫“師”のお陰で、私は以前の“木（石）を見ず森（建造物全体）のみ見ていた”自分から脱して、「ノートルダム大聖堂」の天井ばかりでなく柱一本一本を構成する石たちとその“押し合う”姿をいとおしみながら観賞することができた。そうすると不思議なことに、1163年に着工（完成は1320年）された当時ここで、苦心惨憺しながら石を積み上げていた人々のイメージが目の前に見えるような気がしてきた。まさに「駕籠に乗る人、担ぐ人、そのまた草鞋を作る人」で、感銘を誘う歴史的な建造物が「石を積む人、削る人、そのまた石材を掘った人」などなど、歴史には名を残さぬまま逝った人々の血と汗の結晶であるということが臨場感をもって伝わってくる。ところで、紅山師から習った「迫持ち」は、インターネットを検索しても「石材などを積み上げてアーチ状を作ること」という解説くらいしか得られない。ところが“我が師”は、「アーチ」にとどまらず、これを一回転させたものが「ドーム」で、アーチをずっと伸ばしたものが「ヴォールト」、更にこのヴォールトを互いに直角になるように組み合わせたのが「交差ヴォールト」で、「みなアーチと同じく迫持ちの原理により安定している」と見事な解説を加えておられる。「天井のすごく高い所に８本の線が交差したものが、ずらーと並んでいるのが分かる」という親切なガイドに“我が師の恩”の恩を感じながら、「ノートルダム大聖堂」の天井に我が目で見つけた「交差ヴォールト」を夢中になってカメラを向けた。ともすればドサーッと崩れがちな迫持ちを、どうしてあのような高い所に組み上げることができたのだろうか！“石造建築技術”に対する崇敬の念の中に、歴史的な偉業を成し遂げた無名の石工たちの“技能”に対する崇敬の念が割り込んできた。

「バラ窓」を裏で支える「バットレス」

我が師は、そのガイドブックの記事の中で、「ノートルダム大聖堂」を“ゴシック式大聖殿の精華”と称えておられる。一時代前のロマネスク式では半円形の円頭アーチが使われていたため、柱間距離によって高さが決まってくる。従って、円頭アーチを高くしようとすると柱間距離を長くせざるを得ず、それだけ迫持ちが崩落しやすくなる。しかし、ゴシック式では尖塔アーチなので、柱間距離に関係なく高さを決めることができる。従って、ゴシック式に進化するとともに、高さを競い合う建築が随所で行われるようになったのだそうだ。建築物自体の高さが高くなれば窓もそれだけ高く大きくすることができる道理で、ロマネスク式の小さい窓では映えなかったステンドグラスも多用されるようになったのだという。“12世紀ゴシック建築の最高峰”とも称されるこの「ノートルダム大聖堂」には巨大な円形の「バラ窓」があり、見事なステンドグラスが輝きを放っていた。また、窓の面積が激増することに伴う壁面の強度低下を補うために、ゴシック建築では、壁の外側に石造の“つっかい棒”ともいうべき「バットレス」が使われるという“裏事情”まで紅山雪夫氏は啓蒙してくださった。「バラ窓」の光の陰にも「バットレス」という陰の支えが必要だったのだ。通常、ガイドブックで提供されるのは雑学・雑識の類ばかりだが、我が師（勝手ながら私淑してしまったのだからこう表現するしかない）の場合には、広く「物の見方・考え方」までガイドしていただいたような気がしている。

ナポレオンは傷病兵だった？

ノートルダム大聖堂から程近いところにある「アンヴァリッド」は、「オテル・デ・ザンヴァリッド（l'Hotel des Invalides)の略称。“アンヴァリッド”は英語では"invalid"で「傷病兵」の意味。17世紀の国王ルイ14世の時代、ヨーロッパ各国と絶えず戦争を繰り広げていた領土を拡大していったフランスが、一方で、度重なる戦争で増えてきた増えてきた傷病兵を看護するためにこの施設が建てられたのだそうだ。現在も100人ほどの戦傷病兵が暮らしているという旧・軍病院にしては、派手な金色のドームがあるのが不自然に見えたが、これは兵士の教会とは別に建てられたドーム教会だとのこと。「ナポレオン・ボナパルト（フランス皇帝ナポレオン1世）の柩がアンヴァリッドにある」と聞いて、これも奇妙な取り合わせだと思っていたのだが、「余は、余のかくも愛せしフランス国民に囲まれ、セーヌ河畔に眠らんことを願う」というナポレオンの遺言を受けて「アンヴァリッドと同じ場所にあるドーム教会」が墓所として選ばれたというのが本当のところのようだ。

1789年7月14日、政治に不満をもつ民衆が、このアンヴァリッドを襲撃して武器を奪った後に、バスティーユ監獄を襲って弾薬を手に入れ、これがフランス革命の端緒になったのだそうだ。７月１４日は日本では「パリ祭」が通称となっているが、これは、バスティーユ襲撃を背景としたルネ監督の映画の邦題が「巴里祭」であったことによるものらしい。フランスでは、祝日「革命記念日」であり、フランス人に「パリ祭」と言っても通じないとのことであった。

“鉄の貴婦人”エッフェル塔

フランス革命100周年を記念して1889年にパリで行われた第4回万国博覧会のための目玉として建造された「エッフェル塔」は、フランス革命の起点となったアンヴァリッドに近いセーヌ河畔にある。この建造のための「建築コンクール」に入賞したのが、ギュスタフ・エッフェル社長を筆頭とするエッフェル社の技術者たちであったことからこの名がつけられたのだそうだが、エッフェルの発案によって、18,038個にものぼる練鉄の部品を工場で作りそれを建設現場で組み立てるという、いわばプレハブ工法が採用されたため、工事期間が大幅に短縮されて万国博覧会に間に合い、しかも工事期間中一人の死者も出さなかったというから立派なものだ。

「鉄の貴婦人」の異名を持つこのエッフェル塔は鉄骨むき出しで、石造りの建築が芸術とされていた当時は、「芸術にはほど遠く無用で醜悪なもの」と見る向きも多かったようだ。しかし、それまで世界最大の建造物とされていたアメリカのワシントン記念塔の高さ161mの２倍近い高さの301mに達するエッフェル塔は、パリ市内のどこにいても否が応でも目に入ってしまうので「エッフェル塔を見たくない者はエッフェル塔にくるしかない」とフランス人流のエスプリを交えて言われたのだとか。リンドバーグの「翼よ、あれがパリの灯だ」という名言の「パリの灯」も、1925年から1936年まで自動車メーカーのシトロエンがエッフェル塔に掲げていた巨大な電飾広告の事だと言われているそうだ。

エレベーターは３層構造になっていて、一番下の地階から１階まで行くガラス張りのエレベーターは、広がっている塔の脚の部分の斜面に沿ってに斜めに昇降している。「上下に昇降するのがエレベーター、斜めに昇降するのはエスカレーター」という定義は訂正する必要があるかもしれない。観光客が多くて、その“エスカレーター式エレベーター”に乗るのに時間がかかりそうだし、私たちは“エッフェル塔を見たくない者”でもないので“登頂”をあきらめて、“鉄の貴婦人”には失礼と思いながら、地階のスカートの中から仰いで、強風除けと強度確保のための工夫が凝らされた鉄の骨組みをカメラに収めただけでその場を立ち去った（右下）。

♪セーヌ川、流れる岸辺♪♪上り下りの舟人は♪

エッフェル塔の真下近くのセーヌ川河畔に観光船の船付け場があって、私たちはそこで停泊して客待ちしていた「パリの花嫁(Vedettes de Paris)号」に乗ってセーヌ・クルージングに出かけた。街中を川が流れているところは仙台や東京とと同じだが、♪広瀬川、流れる岸辺♪ならぬセーヌ川の流れる岸辺には歴史的な建造物が建ち並んでいて、隅田川と同じ乗りで♪上り下りの舟人♪になった私たちの目を楽しませてくれた。今真下にいたばかりのエッフェル塔も川面から見ると趣が違う。我々を乗せた「パリの花嫁号」は、先ずセーヌ川を上り、「ルーブル美術館」や「オルセー美術館」などを左右に見ながら、幾つかの橋をくぐって、「ノートルダム大聖堂」のある「シテ島」に遡っていく。「シテ島」は、セーヌ川の中州であり、パリはここから発達した町なのだそうだ。パリを中心とした首都圏「イル・ド・フランス」と「大パリ」の原点は、この“イル・ド・パリ”にあり、このセーヌ川を利用した水運が経済的基盤の形成に大きく寄与していたのだろう。「セーヌはどぶ川」などと酷評する向きもいるが、「パリのセーヌ河岸」として世界遺産に登録されているところから見ても一定の清潔度は保たれているのだろう。実際に、釣り糸をたれているパリジャンの姿も何回か見かけたし、河畔で憩う市民も随所にいた。水運で寄与したこの川は、今やパリの重要な観光資源となるとともに、しっかりと市民生活の中に溶け込んでいるように見える。

心酔わせる“花の都パリ”の夜

エッフェル塔近くの船着場で下船してから、私たちはセーヌ川を渡って、エッフェル塔の対岸にある「トロカデルの丘」に立ち寄った。ここは若者たちに人気があるスポットと見えて、パフォーマンスをしたりカップルで身を寄せ合って語り合ったりしている若者たちで賑わっていた。
エッフェル塔ばかりでなく、「陸軍の士官学校Ecole Millitaire」や、先ほど訪れたてきた「アンヴァリッド」が一望できるこの丘で小休止してから我々は帰途につき、再び「凱旋門」のお目にかかりながら水口宅へと家路を急いだ。そして、近所のスーパーと酒屋に立ち寄って飲食物の仕入れをしてから、水口宅にいったん戻って、スーツケースから、この時のために持参してきていたジャケットやネクタイなどを取り出して、“最大限可能なベスト・ドレス”を着こんで精一杯のお洒落をしナイトクラブ「リド」に臨む準備をした。

クラブ「リド」は、メトロの「シャルル・ド・ゴール・エトワール駅」からほど近いところにある。「エトワール」は「星」という意味だが、このように広場や駅（空港まで）にその名が冠せられているシャルル・ド・ゴールもフランス人にとって「スター」だったのだろう。
メトロの駅を出てみると、三度目にお目にかかった「凱旋門」もライトアップされた夜の装いになっていて、精一杯正装した私たちを迎えてくれた。
「シャンゼリゼ大通り」もすっかりと衣替えしていて、華やかでいて、どこか優雅さの漂う夜の“花の都パリ”が私たちの心を酔わせてくれた。

上品装い非上品なショーを楽しむ

シヤンゼリー通りにある“世界一有名な”ナイトクラブ「リドLido」は、7,500㎡の面積と1,150の座席を擁するパノラマホールでディナー・ショーを楽しむことができる。ショーの開始は9:30なので、まだ客の入りもまばらで、特に高額料金の“砂かぶり席”はガラガラの状態である。そんな中、ステージで前座の女性歌手が歌っているのだが、夜目遠目で見ても、私が勝手に“パリジェンヌ”の典型と見なしているフランソワーズ・アルヌールに似ては見えない。むしろ、色白でふくよかな体に黒のドレスをまとった姿はマリリン・モンローに近い。大学講師として講義をしていて、聞き手からの反応が乏しいことに対して空しい思いをいやというほどしたことがある私としては、この“夜目遠目マリリンモンロー”が一曲歌い終えるごとにたった一人で精一杯の拍手をして、「大丈夫、聴いている人はいるんだよ」という心のメッセージを贈ってあげた。
やがて、ディナーが運ばれてきた。鶏肉料理とイチジクをあしらった料理は、「これぞフランス料理！」といった上品な見栄えであった。精一杯正装してきた私たちはこれを精一杯上品を装って食したのだが、味の方もなかなか上品なものであった。しかし、いかんせん、多くの場合にそうであるように“上品”には“ボリューム不足”がつき物なのだと思い知らされるものでもあった。やはり、大食漢の私には“上品”なフランス料理が似合わない。
この「リド」という名前の由来は、1946年に開業した際に、ヴェニスの有名な海岸リドをイメージして内装が施されたことによるのだそうだ。その後、ベル・エポック（Belle Epoque：良き時代：19世紀末から1914年に第一次世界大戦が勃発するまでのパリが繁栄した華やかな時代）にキャバレーとして人気を博した後に、全面改装されるとともに、当時は世界に一つしかないナイトクラブに生まれ変わったのだとか。それとともに、ディナーショーでのレビューという新しいスタイルが導入されたのだが、これに協力したのがブルーベルBluebellという名の女性だったようだ。やがてステージで繰り広げられた華やかな踊りと歌のショーに、「リド・ボーイダンサーズ」とともに「ブルーベル・ガールズ」が登場してきたわけがこれで分かった。しかし、この「ブルーベル・ガールズ」を初めステージに登場してきた女性たちは長身ぞろいで、小柄なフランソワーズ・アルヌールが持っていたような“上品さ”に乏しい。勝手に期待していたくせに、「“世界一有名な”ナイトクラブにも“パリジェンヌ”はいなかった」と、勝手に落胆してしまった。
“女性・愛するパリ・インドの伝説・星の夢”の４部構成のショーの中には、男性芸人によるジャグリングなども含めた曲芸も織り込まれていた。以前に見たことのあるラスヴェガスのイルージョンに比べると、スケールの大きさでは劣るものの、その代わりに、いずれも嘘っぽさがない力技でなかなか見ごたえのあるものであった。しかし、同時に、いずれも“上品”な感じがするものではなく、パリの夜とは異質なものを感じざるを得なかった。

(2007/8/29)

ヴェルサイユ宮殿観光
*首都を出奔、前首都に入る* フランス滞在三日目を迎えた我々は、フランスパンとハムエッグの朝食をとってから、パリを飛び出してヴェルサイユを訪れた。行政区分としては、「イヴリーヌ県」の中の「ヴェルサイユ郡」になるので、確かにパリ（一市単独で県を構成するコミューン、いわゆる、特別市）を飛び出すことにはなるのだが、パリの南西僅か約20km余でイル・ド・フランス地域圏の中央部にあるのだから、東京から横浜あたりに行く感覚に近い。1682にルイ14世が王政に反対する者で騒がしくなったパリからここに宮廷を移して以来1789年の大革命まで、ここがフランスの政治、文化、芸術の中心地だったのだそうだ。ここに建つ「ヴェルサイユ宮殿Chateau de Versailles」は、「朕は国家なり」と宣言し絶対王政を確立した“太陽王”ルイ14世が莫大な費用と半世紀の歳月を費やして建造した宮殿で、建物と庭園が世界文化遺産として登録されている。ベルバラ物語第一話このフランス絶対王政の最盛期の象徴とも言うべき「世界史上最高にして最大の宮殿」はまた、“世界史上最高にして最大”級の観光客誘致地らしく、私達が構内に入った時には、左右に長蛇の列ができていた。向かって左側の列は、建物の中にある入場券売り場に並ぶ列で、右側の方が、入場券を入手した人が今度は入場口に並んでいるようだった（下写真１段目右）。そこで、水口一人が左の列に並んで、山本と中沢と私が右の列に並んで、入場券が手に入ったらすぐ入場できるようにすることにした。ところが、建物の外に伸びて二重三重の輪ができている左側の列に比べて、右側の列は順調に入場口に吸い込まれていくために、私たち三人は入場口に近づいては最後尾に戻るということを繰り返す形になった。そうこうしているうちに、山本と中沢は何やら語り合ったらしく、私には断りなく、水口が待つ左側の列の方に去って行ってしまった。これが、私一人が置き去りにされたベルサイユ・バラバラ（略して“ベルバラ”）物語第一話の序章となった。 *ベルサイユにいた“パリジェンヌ”* 水口から手渡された入場券には、実は一番目の建物用と二番目の建物用と、もぎりの部分が二つ付いていたのだが、それを知らずにいた私は最初の建物に入った時点で異なれりとして、入場券をどこに保管したか失念してしまった。従って、二番目の建物への入場に当たって、他の３人が順調に改札を受けられたのに対して、私一人はポケットやバッグの中のあちこちを探さなければならない破目になってしまった。すると、あろうことか、「じゃ、ごゆっくり」と声をかけて、私一人を置き去りにして入場していこうとするではないか。そんな時に、もたもたしている私に、英語で「どうぞ入ってください」と声を掛けてくれた受付嬢がいた。一時は３人が戻ってくるまで館外で待っていることまで覚悟した私にとってはまさに地獄に仏。大体が親切な女性は美しく見えるものだが、見ると彼女は小柄で愛嬌たっぷり、往年のフランソワーズ・アルヌールを見たような気がした。こんなところにいたのかパリジェンヌ！…だが、私たちはパリを出奔して、ベルサイユに来ていたのだった。しかし、“このベルサイユ版パリジェンヌ”が機転を利かせてくれたお陰で、我々は“ベルバラ”にならずに済んだ。 *“巨匠”の失踪* 水口と山本、中沢は銘々にビデオカメラを持参してきていた。水口と山本がナレーションを入れながら撮影しているのに対して、中沢は無言のまま撮影しているので、私たちは中沢を“無声映画の巨匠”、または、これを略して“巨匠”と呼んでいた。しかし、館内に人がごった返す中で、迷子にならないようお互いの存在を確認しながら進んでいたのだが、“巨匠”の芸術的な探求心はもだしがたく常に中沢が先頭を突き進む形になり、遂に我々の視界から消えてしまった。ひとしきり“創作”活動をし終えた“巨匠”は、ふと我に返って“唯我独存”の状態に気が付いて大いに慌てたらしい。そして、てっきり我々三人に先を越されたものと思って、我々の姿を求めて逆に前の方に急いでしまったようだ。実は、そのうちに戻ってくるものと思っていた我々との距離が逆に開いてしまったわけである。我々としてもこの“ベルバラ”物語第二話に対応することができず、「最悪の場合でも駐車場で会えるのだから大丈夫」と自分に言い聞かせながら、ただ中沢の身を案じているしかなかった。しかし、これは「案ずるより産むが易し」で、キョロキョロしながら人の流れを遡ってくる“巨匠”の姿が再び我々の眼に入ったのは数刻後のことであった。 *こみ上げてくるアホらしさ* 中沢“巨匠”が“創作”活動にのめりこんで我を忘れてしまったのも無理はなく、この「世界史上最高にして最大の宮殿」の内装や調度品は豪華絢爛たるものであり、特に随所にある天井画は圧巻であった（下写真２段目中・右＆３段目左）。２階にある「鏡の間」（下写真３段目右）は、西の回廊全体を使った長さ73mの大広間で、クリスタルのシャンデリアや黄金の燭台が豪華さを演出しており、ここの天井にもルイ14世をたたえる絵画が全面的に描かれている（儀式や外国の賓客を謁見するために使われたようだが、時代が下って、第一次世界大戦後の対ドイツとの講和条約であるヴェルサイユ条約が調印されたのもこの場所だそうだ）。また、「王の寝室」と「王妃の寝室」があるのだが、その天蓋といい、装飾といい、シャンデリアといい、ベッドといいゴージャスそのもの。過ぎたるは及ばざるが如しで、ゴージャス過ぎては安眠できなかったのではなかったのだろうかと余計な心配をするとともに、贅の限りが尽くされたこの宮殿に対して、なんだか急にアホらしい思いがこみ上げてきた。この宮殿の建設が国家財政赤字に拍車をかけ、これが王権の衰退と更にフランス革命勃発の引き金になったというが当たり前じゃないか。“太陽王”とやらは一体どのような神経をしていたのだろうか。いや、ノー天気な“太陽王”神経を持っていたなどと考える方がおかしいのかもしれない。ああ、アホクサ！強烈な「土の匂い」このヴェルサイユ宮殿には放縦の限りが尽くされていて、節度というものが全く見られない。“義憤”を感じた私に漂ってきたのは強烈な「土の匂い」であった。絶対王政のもとに中央集権的な官僚機構や常備軍ができあがり、これに対して国王が絶対的な権力を振るったが、役人や軍人はもとより何らかの生産活動を行うものではなく、国家財政のうちの「歳出」行為を担うものに過ぎない。「歳入」の根源になるものは封建領主としての土地所有権にあり、それぞれの土地で土地所有権を持たない農民が「土」にまみれながら農耕や牧畜などの生産活動が行うからこそ封建領主は「歳入」を確保することができるのだ。今、目の当たりにしている絢爛豪華な宮殿を建造するのにも巨額の「歳入」が充当・投入されたのだが、元はと言えば「土」から産み出された国富がここに濫用されたのに過ぎない。また、ルイ14世は軍制を整備し戦争によって領土を拡張した立役者ともされるが、その軍費に投入された「歳入」も所詮は「土」からもたらされたものであって、「朕は国家なり」などと戯言を言っている者は単にそれを「歳出」“させていただいた”だけなのだ（日本の政治家や官僚にももってほしいよ、この意識）。巨大な天井画を見上げて“勘違い国王”の暴挙に呆れながら、一方で、この“放縦な贅”の陰に“豊潤な税”の存在があるのを見てとり、それを生んだフランスの「土」が如何に広大で肥沃なものであったかということを改めて思い知らされた。尾篭な話ながらここに居住していて「土の匂い」を感じ取ることができなかったルイ14世は嗅覚についても無神経だったようだ。ヴェルサイユ宮殿に王族用以外のトイレがなかったという史実からこのことが“邪推”できる。貴婦人たちの傘のように開いたドレスは庭園でそのまましゃがんで生理的な用を足すために考案されたのだそうで、その用足しがバラ園の隅などで行われたため「花を摘みに行く」という隠語が生まれたのだとか。舞踏会の参加者は携帯便器を持参していたし、清潔好きの者は陶製の携帯用便器を使っていたそうだが、携帯便器のインプットも結局は“鬼は外”で“お庭”にアウトプットされることになったので、「花摘み場」がいつの間にか「鼻つまみ場」になり、当時のヴェルサイユ宮殿は「土の匂い」どころか物凄い悪臭を漂わせていたようだ。因みに、当時の紳士淑女の服は月1回洗濯できれば良い方で、服にカビが生えているのは当たり前だったそうだ。また、風呂やシャワーも全く利用しなかったというから体臭もひどかったのだろう。香水を大量にふりかける習慣ができたのは、このような匂いをごまかす必要があったからのようだ。清潔好きな日本女性が「芳香を放つおフランス香水」なぞ有り難がって買い求める必要はさらさらないのだ。フランス標準がなぜ地球標準なのかこのフランス絶対王政の象徴的建造物「ヴェルサイユ宮殿」で起居をともにしていたルイ14世をはじめとした王族とその臣下達の起居動作もまた、絶対王政下の日常生活の象徴、時には規範となるものとなった。そのため、「ヴェルサイユ宮殿」の中で生まれた様々まなルールやエチケット、マナーが実質的なＤＪＳ(:De Jure Standard：制定標準）となり、当時のフランス国民が従うべき「フランス標準」になったようだ。現在につながる洋食のテーブルマナーも、毎晩のようにヴェルサイユ宮殿で開かれていた王と貴族が出席する晩餐会に由来するものであり、これがフランス料理とともに世界中に広まって一緒のＤＪＳ:De Jure Standard：制定標準）になったようだ。「フランス標準こそグローバル・スタンダード（地球標準）なり」というような考え方が罷り通っていて、フランス料理風のテーブルマナーがありがたがられているが、元はと言えば、フランス絶対王政時代の化石のようなもの。フランス絶対王政を未だに支持しているのならともかく、そうでないのならフランス流テーブルマナーなんて、（尾篭な話のついでに言えば）糞食らえなのだ。“上品”なフランス料理が似合わない私は、内心でこのように“下品”な快哉を叫んだ。



*“自然”と調和の”文化”遺産* 宮殿内では“アホらしさ”や“義憤”まで感じた私であったが、大庭園へ出てみると、まるでフランス革命によって絶対王政による圧政から解放された当時のフランス国民であるかのような解放感を感じた。この大庭園も、815ha（東京ドームの173倍）の広大なものであり、「フランス式庭園の最高傑作」と呼ばれるくらい手の込んだ造作が加えられたものだから、当然巨額の「歳入」が充当されていて、当然「土の匂い」が漂っているはずだ。しかし、豊かな緑や色とりどりの花壇が目に入ると途端にコロリと気分が変わってしまうのだから私の“義憤”もいい加減なものだと思う。一方、自然が育む緑と花は、歴史や地理を超えて、同じく自然界の動物でもあるヒトに対して満遍なく癒しを与えてくれるものだということも確かだと思う。庭内は、幾何学模様を主体とした設計で、宮殿正面の「水の前庭」から望む壮大なパノラマの遠景には、横に走る小運河と十文字に交差し地平線に向かって延びる大運河がある。私たちは、あまりの広大さに気圧されて徒歩で頑張るのはあきらめて、大小のトリアノン離宮などを結ぶプチトラン（Petit Train：ミニ電車）に乗ってラクチン散策を決め込むことにした。随所で彩を添える花々、「緑の絨毯」と呼ばれる散歩道、その傍らにあるほとんど森に近い並木や随所に配置された彫像たち、それらが泉や池、運河の水の光景と“調和”して実に見事だ。この庭園は宮殿とともに世界“文化”遺産として登録されているが、“調和”の精神を欠く宮殿の方は“文化”でもなんでもない。寧ろ、“自然”遺産であるかのような“調和”を感じさせてくれるこの大庭園の方こそ世界“文化”遺産の名に相応しいのではないかとも思った。

“清く正しく美しい”サクレ・クール寺院

「モンマルトル Montmartre」はパリで一番高い丘で、セーヌ川をはさんで、南側の「モンパルナスMontparnasse」と相対峙しているように見える。私は、事前に「現場で描いている画家から絵を買う機会を作って欲しい」とリクエストしていたのだが、それに対して、「それじゃ、モンマルトルかモンパルナスがいいかな」と答えていた水口が、それを忘れないでいてくれた。そして、ヴェルサイユからの帰途にこの「モンマルトル」に立ち寄ってくれたのだった。モンマルトルの名は、『Mont des Martyrs（殉教者の丘）』が由来だそうで、水口は駐車スペースを探して車を転がしながら、この地に伝わる殉教者にまつわるおどろおどろしい話を聞かせてくれた。
モンマルトルは坂道だらけで、小さな道と階段が複雑にからみあい、しかも急勾配になっているので、ようやく麓の部分に見つけた駐車スペースに車をおいてから登坂する我々にとっては少々しんどいエクササイズになった。しかし、やがてすると、12世紀の完成で、パリで最も古いゴシック建築の教会の一つとされる「サンピエール寺院」と、そのすぐ隣りに「サクレ・クール寺院」が見えてくる。「サクレ・クール」は「聖なる・心」という意味なのだそうだ。名前のせいか、とても“清く正しく美しく”見える。

公共交通機関を使ってモンマルトルの丘へ登ってくるのには、「モンマルトル・バス」を利用する他に、メトロの「アンヴェール駅」から「フニクレール」というケーブルカーで来る方法もあるようだ。このケーブルカー駅側が丘の南側になるのだが、ここからは、パリの市街を一望することができる。そして振り返ってみると、すぐ目の前に大聖堂「サクレ・クール寺院」が聳えているということになる。この聖堂は、何か他の建造物と違ってすっきりとして見えるのは、これがパリでは珍しい「ビザンチンスタイル」（ビザンチン様式とは、394～1453年のギリシャなど地中海東側の建築、装飾、家具の様式のことで、ビザンチン様式では、平面の上にドームを架ける技術を完成させているとのこと）の教会だからのようだ。丸い聖堂が特徴のこの白亜の寺院は、普仏戦争に敗北した後に、フランスの未来に対する信頼のしるしとして、広く国民から集めた献金によって建てられることになったのだそうだから、“朕は国家なり”式で国費をジャブジャブとつぎ込んで建てられたヴェルサイユ宮殿とは対照的で、道理で“清く正しく美しく”見えるはずだ。なお、1876年着工で1914年に竣工と建築に時間を要したのは、鐘や資材の丘の上への運搬や地盤の補強などの難工事に悪戦苦闘を強いられたせいらしい。

“俄か画商”に変身

モンマルトルの丘は、かつて、ユトリロ、ロートレック、ゴッホ、ピカソなどの有名な画家達もアトリエを持ち、多くの芸術家達が集まる場所だったそうで、“いかにも画家の町”という雰囲気が漂っている。そして、その中心の「テルトル広場」は今でも、大勢の観光客で賑わい、画家達がキャンバスを広げて得意の筆を振るっている。周囲には画材や絵画を売る店舗とともにカフェが並んでいる。私たちも、往年の名画家達の真似をしてそのうちの一軒に入ってコーヒーをすすり憩いの一時をもった。
自作の絵を売ったり、似顔絵を描いたりしている未来のゴッホ/ユトリロたちの作品を見て回った私は、ヴァンダイク・ブラウン（画家ヴァンダイクが好んで用いた焦げ茶色）が基調で、ちょっとしたユトリロ・タッチのユニークな画風の作品が気に入って、そのうちの１点について“俄か画商”になることにした。この“ヴァンダイク風”で“ユトリロ風”の絵画を描いていたのは、小じゃれた服装を着こなしていた“パリジェンヌ風”の女性画家で、“俄か画商”が持ちかける値切り交渉に積極的に応じてくれた上に、おまけとしてツー・ショットの写真を撮らせてくれた。商談成立後もらったメールアドレスのメモには"Rodykka iLiesco"とあった。この苗字からすると、どうやら“パリジェンヌ”ではなくて東欧の出自らしい。しかし、彼女が、同じくモンマルトル出自のユトリロと同じような軌跡を辿って大ブレークするようなことになったら、この作品や写真の価値も凄いことになるのでは…と密かに期待している。

ムール貝さん、ゴメンナサイ

夕食は「レモRemo」という名のレストランに入って、ムール貝料理をとることになった。最初私は「ムール(moule)」と聞いて「えっ！！？？」と思ってしまった。ボストンのシーフードレストランに足繁く通ったことがあり、そこにもムール貝（英語では"mussel"）料理があったことはあったのだが、都度都度の同行者も含めて一度もこれを注文したことがなかった。値段が極端に安いこともあって、わざわざ海外に来てまで食す価値はなしと考えたからでもあるが、なにより、「日本の海岸のどこにでもいるこんなカラス貝如きをメニューに載せるなんて」とアメリカ人のセンスを疑ってかかっていたからでもあった。しかし、水口によると、この美食大国のフランスでは「ムール」が食材として愛用されているのだという。そう言われて見回してみると、先客の中にも、バケツ上の容器で大盛りに供されたムール貝料理を美味しそうに食べている人がいた。そして、私自身に運ばれてきたムール貝料理も掛け値なしで旨いものであり、瞬く間に容器の中が貝殻だけになってしまった。後日調べたところ「カラス貝」は“イシガイ科”に属するものであって、）や“シオサザナミガイ科”に属する「ムール貝」とは全くの別種であるということが分かった。なお、「ムール貝」は「ムラサキイガイ（紫貽貝）」の食用種なのだとか。「貽」には「贈る」という意味があるから、意外なことに貽貝は贈り物としてさえ使われていたのかもしれない。そうとも知らず、食わず嫌いでいたりカラス呼ばわりしたりして、ムール貝さん、ほんとうにゴメンナサイ。

(2007/8/30)

モン・サン・ミッシェル遠征
*人間“カンナビ”頼りのロングドライブ* ラーメンとコーヒーという妙な取り合わせの朝食をとってから、水口宅を発ち水口車で、「モン・サン・ミッシェルMont St. Michel」を目指す。モン・サン・ミッシェルは、フランス西北部のノルマンディー地方の南部でブルターニュとの境に近いところにあるから、当然「イル・ド・フランス」から出ての片道約360kmのロング・ドライブとなる。リムーバブル式のカーナビセットを取り付けたのだが、何しろ「モンMont」が「山」、「サンSt.」が「聖（人）」という意味のそれぞれフランスではごくありふれた普通名詞である上に、「ミッシェルMichel」（英語では、「マイケルMichael」）もご普通の男性名なので、目的地として特定して入力することができない。そこで、私が助手席で地図を見ながらナビをすることになったのだが、地図上の文字が小さい上に慣れないフランス語表記なので、水口が道路標識から読み取って伝える地名を地図上にプロットするのが容易ではなく、この日のために新調した遠近両用メガネも役立たずで終わってしまった。しかし、それでも、精一杯“勘ナビ”を働かせながら、24時間自動車レースで聞いたことのある「ル・マンLe Mans」や「レンヌRennes」などの地名を辿りながら、ローカル鉄道の最寄りの駅があるという「ポントルソンPontorson」に辿り着いた。 *“生”で見る“天空の城”に*感動ひとしお更に、ポントルソンから田園地帯を通ってしばらく行くと、遠くから見てもそれと分かる物が行く手に現れ、やがてそれはテレビＣＭなどで見ていた通りの姿を見せてくれた（下写真中央）。画像や映像でもその景観を観賞することはできたのだが、こうして“生”モン・サン・ミッシェルの前に立ってみると、直接肌に語りかけてくるものが感じられ、感動もひとしおで万感の迫る思いがする。アニメの「天空の城ラピュタ」のモデルになったとも言われているが、巨匠・宮崎駿も異次元空間のものであるかのようなこの情景に心奪われたのだろう。 8世紀に、近辺の町に住んでいた大司教が、夢の中で大天使ミカエル（これがフランス語でサン・ミシェル）のお告げを受け、この小島に小さな礼拝堂が建てたのがこのモンサンミッシェルの歴史の始まりだそうだが、14世紀の英仏百年戦争の際には、英国からの侵入に備える要塞として使われたというから、実際に「城」でもあったのだが、このサン・マロ湾の小島に築かれた修道院は、「天空の城」と呼ぶのが寧ろ相応しいと思えるくらいの佇まいで風格と荘厳さを漂わせていた。 *だって岩山なんだモン* 満潮時には水面下に没することがあるという駐車場に車をとめて、島と陸地をつなぐ道路を歩いていって門をくぐりぬけると、修道院に続く狭い通りがあって両脇に飲食店や土産屋、宿泊施設などが軒をつらねている。これが参道グランド・リューGrande Rueでこの島のメインストリートとなるわけだが、観光客でにぎわっているところまで、様子が京都の清水寺に通じる坂道の門前町に似ている。その昔宿屋を営なんでいたプラールおばさんが始めたという老舗のレストラン「ラ・メール・プラール(La Mere Poulard)」もここにあって、巡礼者達の空腹と疲れを癒すためプラールおばさんが考え出したという特製のオムレツを求める観光客で店内がにぎわっていた。この“清水坂”からは、尖塔が聳え立つ修道院を仰ぎ見ることができる（下写真１段目左端）これが初めて本格的に建設されたのは10世紀末になってのことで、その後、数世紀にわたって増改築が繰り返されて、次第に堅固な石積みの建物に拡張されてきたのだそうだ。「島」なのに「山（モンMont）」と呼ばれるのは、最初に建てられた小さな礼拝堂をはじめとする宗教関連の建物が、島の中央にある「墓の山（トンブ山）」とケルト人に呼ばれ信仰の対象となっていた岩山の上に建てられたからなのではないかと思われる。ストイシズムの塊のような岩山の麓に、飲食店や宿泊施設などを営む人々の世俗の世界が僅かにあっただけなのだが、今は私たちのような世俗の民が世界中から押しよせて島全体を覆い尽くし、かつて静寂であった信仰の島が賑やかな一大観光地になっているわけである。しかし、島内にも住民が80人ほど住んでいて町長もいるのだそうだから、小ぶりながら島民、即ち、町民の住む生活圏としての部分も存続しているようだ。偉大な共演者サン・マロ湾モン・サン・ミッシェルが“浮かんでいた”サン・マロ湾は遠浅だから、干潮の時には干潟の上に引き潮が残していった自然の造詣を見ることができる（下写真１段目右端）。潮の干満の差が激しくて、しかも潮流が速いので、ギャロップ（馬の駆け足）の速さで潮が引いていって、海岸線が18kmも後退することがあるという。対岸と島の間の行き来も、かつては引き潮の時に自然に現れる陸橋によるしかなかったのだが、1877年に対岸との間に地続きの道路（下写真２段目左端）が作られてから潮の干満に関係なくできるようになったのだそうだ。しかし、この道路の建設は人間環境に便益をもたらす反面で自然環境に災厄をもたらしたようだ。これによって潮流がせき止められることとなり、100年間で２mもの砂が堆積してしまたのだそうだ。このために、急速な陸地化が島の周囲で進行していて、かつては満潮の時に見られた「海に浮かぶ孤島」の景観が失われつつあるのだ。「モンサンミシェルとその湾」としてユネスコの世界遺産に登録されていることからも分かるように、このサン・マロ湾は決してone of them の存在ではなくて偉大な共演者なのだ。そのため、もとの“浮かんでいる”状態に戻すために橋を架け替える計画が進められているのだそうだ。日本でも、同じく遠浅の有明海で、潮受堤防の締切りによって潮流が変わり、これによって漁業環境問題が発生するということがあった。洋の東西を問わず「潮流を読む」ことには難しさと重要さが伴っているようだ。巨大で精巧堅牢な“寄石細工” 現在なら、大きな建築物を山に建てる場合には、頂きの部分を崩して平地にしてから箱ものを載せる形をとるのだろうが、モン・サン・ミッシェルの場合は、初めに作られた小さな修道院を取り囲むようにして、急斜面を土台とした建増しと建替えが繰り返されてきたようだ。当然全てが石造建築だから、全体としては一つの城砦のように見えるこの「天空の城」は、実は巨大な寄木細工ならぬ寄石細工なのだ。また、また、長い年月をかけて建築が進められてきただけあって、「石を積む」方法も様々で、ゴシック様式をはじめ様々な中世の建築様式が混ざり合っている。礼拝堂のには、見事に“迫持ちの原理”を活かしたゴシック様式と見られる壁と天井が見られ、精一杯大きく設えられた窓から精一杯の採光がなされていた（下写真４段目右端）。急傾斜の岩山にかくも精巧にして堅牢な建築が行われたのは「西洋の驚異」と称されるに値するところだが、一方で、何度も崩落を繰り返し、そのたびごとに壊れた部分が修復されてきたらしい。修道内の広間の壁には、珍しく竹材が用いられていたが（（下写真４段目左から２枚目）、これも崩落を防ぐため精一杯壁の重量を軽くしようとする工夫が表れたものと考えられる。ラ、メルヴェイユ、実に、ラ、メルヴェイユ修道院の本堂を補完する形で、北側に「メルヴェイユ棟La Merevellie」が建てられていて、その３階建ての最上階に「庭園」と「回廊」が設えられている（下写真３段目右端）。岩山の傾斜地の上に建てられた石積みの建物ばかりを目にしながら登りつめてきた私たちの目には、庭園の緑や花が一段と爽やかに映り、一服の清涼剤のように思えた。何よりも苦心惨憺しながら積み上げてきた石の建造物の最上部にこのような癒しの“空中庭園”を設けた往時の人々の「心」の豊かさに対して「ラ、メルヴェイユ（驚異）!」の声を発したくなる。修道僧たちは、潮の干満に伴って大きく移ろい変わっていくサン・マロ湾の姿を柱の柱の間から見下ろして無常観を感じながら瞑想に耽っていたのであろう。しかし、「ラ、メルヴェイユ（驚異）」の思いが更に極まったのは、「ここに積まれている石たちを、どうしてここまで引き上げることができたのだろう」とふと思い始めてからのことであった。何しろ、周りが潮流が速くて干満が激しい海である。どこかから切り出された石を船に載せ、満潮時を見計らって、全周が急斜面で囲まれた岩山のどこかに船着けしたのだろう。それだけでも大変な作業なのに、更に、不安定な場所で船から降ろした重たい石を、どのようにして急傾斜を重力に逆らいながら建築現場まで持ち上げたのだろうか。その建築現場でも、山を掘削するとともに足場を築きながら、一階、二階と高所に石を積み上げてきたのだろう。考えただけでも気が遠くなるような難工事の成就の陰に潜む信仰の力の強さをまざまざと見せつけられる思いがした。修道院の去り際に、ハムスターを飼う時にケージに入れる回し車をどでかくしたような大車輪があった。この大車輪の中にハムスターよろしく入れられた７人の囚人が車輪を回し、この回転によって生まれた動力がロープに伝えられて石の運び上げに使われたのだそうだ。18世紀フランス革命時にモンサンミッシェルは一時牢獄としても使用されたとのことだから、囚人たちがこの「天空の城」の建築のために一翼を担っていたことは確かなのだろう。どことなく悲しげな空気感が漂っていたのは、そんな囚人たちの怨念のこもる暗い過去があったせいなのかもしれない。




フランスの道路事情モン・サン・ミッシェルからの帰途は、「カーンCaen」などを通る別ルートでパリに帰着した。往復で700kmだから、東京から名古屋までの日帰りロングドライブをしたようなものである。フランスの道路は大まかに高速自動車道（Ａ）、国道（Ｎ）、地方道（Ｄ）に別れるが、このＡを通行するのに料金がかかると知ったの時にはいささか驚いた。７年前にカナダ・アメリカ西部の9,000kmをドライブした際に道路交通料ゼロだったことから、「先進国で有料道路があるのは日本ぐらいのものだ」と思い込んでしまっていたからだ。しかし、フランスの高速自動車道利用料は日本に比べると恐ろしく安いようだ。Ａは都市近郊では無料だから単純な比較はできないが、東名高速道路の東京・名古屋間(343km)を往復すると14,200円かかるが、この日我々がパリとモン・サン・ミッシェルの間の往復走行のために支払った高速料は12ユーロ。1ユーロ162円で換算すると2,000円弱になるから日本の14%弱にしかならない。フランスにも、高速自動車の管理を委託された民間会社はあるらしいのだが、日本の道路会社のように多数の天下りを擁しながら「高速道路使用料を取ってビジネスを行う」といったコンセプトを持つことはなく、専ら徴収した高速道路使用料が道路のメインテナンスに充当されているのではないかと考えられる。また、フランスの高速道路には防護壁や街灯なども整備されておらずトンネルの数も少ない。日本における道路建設コストの高さも料金格差の一因となっているようだ。道路のＡかＮかＤかを問わず、フランスの道路上ではルノーを初め、プジョー、シトロエンの大手国産メーカーがしのぎを削りあっている。イギリスで、自国生産車がほとんど姿を消す“ウィンブルドン現象”（テニスのウィンブルドン大会においてイギリス人が活躍できなくなった現象になぞらえた表現）が起こっているのと好対照である。そして、フランスの国産メーカーのどれもが小型車を得意とするメーカーであることもあって小型車の割合が圧倒的に高い。同じく小型車を得意とする日本の自動車メーカーが進出した結果、大型の「アメ車」が路上から姿を消すまでに至ったアメリカとも違って、ここフランスには日本車の出番が少ないようだ。ルノーから日産にお出ましいただいたカルロス・ゴーン氏の教えを乞うたくらいだから無理もないことなのかもしれないが、行き交う車に「ホンダ」や「トヨタ」を見かけることは稀にしかない。
(2007/8/31)

ルーブル美術館詣で
“歴史的怪挙”達成へ水口が予め調達してくれていたお陰で、うな丼の朝食にありつけることになった。しかし、先日の「パリのウドン」もさることながら、「パリのウナドン」も全くの想定外で“まさか”と思われるものであった。しかも我々はこれから「ルーブル美術館」に行く。「朝っぱらからうな丼を食べて、その直後にルーブル美術館を訪れた人」となると、長い人類史の中でも僅かしかおるまい。“歴史的怪挙”達成へ向けて私たちは地下鉄に乗り込んで、「王宮・ルーブル美術館Palais Royal Musee du Louvre駅」に降り立った。便利な地下鉄システムパリ交通公団の運営するメトロは全14線あって、パリ市内をくまなく網羅している。この点は、東京メトロと都営地下鉄がくまなぅ張り巡らされている東京都内と同じだが、実際に使ってみると便利さが大きく違っているのが分かる。東京では、行く先を告げて尋ねられても答えられないことが多いのだが、ここパリでは、プラットフォームまでの指示板にすべて「路線番号」と「終着駅名」が示されていて行きたい駅の方向も分かりやすくなっているので乗り間違えることがない。地下鉄切符カルネ（Carnet）で自動改札をして、乗り換える場合も降りたホームで「乗り換え(Correspomdance）の表示を探し、乗り換えるラインと方向に沿って行けば問題がない。「出口(Sortie)」の表示も分かりやすくて迷わずに済む。その代わりに、車内では、発車前も乗車中も一切なく、また、同じ路線ラインでも方向によって乗り場が違ったりすることがあるので注意を要する。繰り返された再利用の歴史
メトロの駅から僅か徒歩1分、セーヌ川のほとりに「ルーブル宮」はある。もともと12世紀にパリ城壁のセーヌに接する地点を防衛するために城砦として築かれたもの。「宮」と称しながら「城」のイメージを感じさせるのはこのためらしい。その後、パリ市域の拡大に伴って城壁内に取り込まれ、城塞から宮殿への改築大造営が始まり、これがルイ14世がヴェルサイユに宮廷を移す1680年まで断続的に続いたのだそうだ。そして、ヴェルサイユ宮殿の建築・造園が進められるようになってからは、この「ルーブル宮」は王宮としての役割を失なって、国の役所や芸術家の住居として使われるようになり、長い間、歴史の表舞台からは消え去ることになった。しかし、18世紀末にフランス革命が起きると、共和制政府は、ルーブル宮の再利用を考え付き、これを機として1801年から、美術館として一般の人々への公開が始まったという。現在は、一部が政府庁舎として使われているだけで，大部分は美術館として使用されているようだ。
“生”の“スター”に思い切りミーハー「ルーブル美術館」は、フランス国立の博物館で、メトロポリタン美術館（アメリカ・ニューヨーク）などと並んで世界最大級の美術館の一つとされている。「ルーブル宮」としての歴史的な価値と美術館としての規模が評価されたのだろうか、ノートルダム大聖堂とともに、「パリのセーヌ河岸」として世界遺産に包括登録されているそうだ。建物は「コの字」型をしたつくりで、要の位置にあるシュリー翼とその北側のリシュリュー翼、南側のドノン翼で構成されている。シュリー翼にある「ミロのヴィーナス」やドノン翼にある「モナリザ」などの“スター”はさすがに人気があって人だかりがしていたが、しばらく待てば近づけるので、思い切りミーハーして、それぞれとのツーショット写真まで撮らせてもらった。しかし、このような超有名な作品は、これまでに何回も各種のメディアを通して見慣れているので、“生で”見る感懐も乏しく、撮った写真も“証拠写真”の域を出るものではなかった。“生”モン・サン・ミッシェルにあれほど感動したのに不思議なことである。大作揃いに少々食傷やはり、もと宮殿だけあって、シャンデリアや天井、壁の作りつけなど建物の造作が、メトロポリタン美術館などとは大きく違う（下写真下段中央）。大作の絵画が４面の壁一杯に所狭しと掲げられているところが多く（下写真下段右）、特にドノン翼の２階は、ドラクロワ作の「民衆を導く自由の女神」（下写真上段右）やダヴィード作の「ナポレオン皇帝戴冠式」（下写真上段中央）などのフランス絵画の大作がひしめいていて、ここを訪れた観光客たちは目の前の壁のような大画面の発する“生の”迫力に気圧されながら立ち尽くして臨場感に浸っている（下写真上段左）。中には、ほとんど壁自体がキャンバスになっているかのような壁画上の大作もある（下写真上段左）。こうなると、ルーブル美術館もヴェルサイユ宮殿も同じことじゃないか。そんな思いが頭をよぎった時、またしてもあの「土の匂い」が漂ってきた。これだけの華やかな“宮殿”を築くための財源も、煎じ詰めれば、農民たちが汗して土を耕して穀物を栽培したからこそ集積することができたのだろう。栄華の陰に「農業国・フランス」を支えてきた肥沃な土があったということを改めて感じさせられた。また、もともと人間的なスケールが小さい私には、このような大作揃いの絵画の鑑賞は不似合いなものでもあった。展示室が４００室で所蔵作品が３万５千点を超えるとも言われるこの世界最大規模の美術館は、全てを見るのに１週間は要しようとも言われるのだが、少々食傷気味になってしまった私には半日間の行程がちょうど程良いものとなった。

更に広がる“歴史的怪挙”の輪

昼食は再びメトロ「ピラミッド駅」近辺の日本料理店街に行って、「札幌ラーメン２」でラーメンと餃子のセットメニュー。実は、水口には明日からのスイス行きの準備のため帰宅する必要があるので、今日の午後は、山本、中沢と私の“パリ研修生トリオ”が“庇護者”水口から独立して自由行動をとることになっていた。そこで、ラーメンをすすりながら、午後の行動について鳩首会談ということになった。中沢は、先日足もとにまで行きながら登れなかったエッフェル塔に行きたいと言ったが、私はルーブル美術館の口直しに「オルセー美術館Musee d'Orsay」に行って印象派の絵画を見たかったので、「じゃ、３人別々に行動することにしようや」と提案した。水口は「１日にルーブル美術館とオルセー美術館を見るのはシンドイぞ」とアドバイスしてくれたが、山本が単独行を辞そうとしない私を気遣って（もてあまして? )「みんなでオルセーに行こう」と話を纏めてくれた。ルーブルとオルセーの“はしご”をする人は滅多にいないそうだから、我々の“歴史的怪挙”の輪は更に、「うな丼→ルーブル美術館→ラーメン・餃子→オルセー美術館」と広がることになった。

“パリ・オノボリサン・トリオ”行動開始

昼食後、水口に連れられてマドレーヌ広場にある「フォーションFauchon」に行った。120年の歴史を刻む老舗で、フランスでも一番有名な高級食品店だそうだ。ここで私たちは、水口のアドバイスを受けながら、お土産物のショッピング。私は、花びら入りの紅茶と小瓶入りのフォアグラを仕入れた。そして、ここで一人帰宅する水口とバイバイ。我々“パリ・オノボリサン・トリオ”は、迷子対策にと携帯電話を託されながらも、「門限７時」を厳守すべく“独立独歩”の行動を開始することなった。

次いで立ち寄ったのは、メトロ「オペラ駅」近傍にある「パリ三越」。私たちはそこで、オルセー美術館最寄のメトロ「ソルフェリーノ駅」への行き方を尋ねたのだが、田崎さんが出てきて、寧ろ「バス68番線」を利用するよう強く勧めてくれた。私たちは水口から地下鉄切符カルネ（Carnet）を“支給”されていたのでこだわったのだが、田崎さんは親切にもそれがバスの切符と共用なのだとも教えてくれた。フランス語ができずコミュニケーション能力がない“オノボリサン・トリオ”にとっては、この日本女性による親身になった助言がとても嬉しかった。同時に、「日本企業の提供するサービスは世界一」という認識を新たにした。こんな形で初めてフランスの路線バスに乗る機会もできたわけだが、我々の乗ったバスは、田崎さんが教えてくれた通り、セーヌ川を渡るとすぐに右折してオルセー美術館前まで私たちを乗せてきてくれた。

オルセーで半世紀ぶり再会

「オルセー美術館Musee d'Orsay」の建物は、もともと1900年のパリ万国博覧会開催に合わせて、オルレアン鉄道によって建設された鉄道駅舎兼ホテルであったのだそうだ。アーチ型のガラス張り天井などはオルセー駅の面影を色濃く残すものなのだろう、宮殿が出自のルーブル美術館とは趣が違う。展示作品も印象派の画家の作品が中心で、野放図に大きい絵の並ぶルーブル美術館と違って、“節度のある”大きさの作品が揃っている。エスカレーターに乗って上がっていくと、バルコニーに出ることができて、そこから先日訪れたモン・マルトルの丘に立つサクレ・クール大聖堂を遠望することができる（下写真左）。また、セーヌ川をはさんで対岸に見えるルーヴル美術館（下写真中央）とは、ポンピドゥーセンターの国立近代美術館とともに“パリ総合美術館トリオ”を形成しており、原則として2月革命のあった1848年から第一次世界大戦が勃発した1914年までの作品をこのオルセー美術館、それ以前の作品はルーヴル美術館、以降の作品は国立近代美術館がそれぞれ展示するといった役割分担がなされているらしい。日本の美術館と違って、ここでは作品に近づいて写真撮影することが許されているので、かねて“親しくさせていただいている”モネ、マネ、ルノワール、ゴッホ、セザンヌ、ドゥガ、ゴーギャンなどの巨匠たちと“お近づきになり”カメラの中にコレクションを作らせていただいた。中でも圧巻だったのは、ファンタン・ラ・トゥールの「読書する少女」との再会（下写真右）であった。学生時代に上野の美術館でこの絵に出遭った私は何故か心引かれ、複写版を買い求めて帰ってクレパスで模写するほどこの“少女”に惚れ込んでいたのだ。だから、オルセー美術館の一隅に探し当てた時には、「おお、ここにいたのか！」という思いで、無慮半世紀ぶりの再会に狂喜した。「どこかで会えるに違いない」と密かに願いながらオルセーにやってきただけの甲斐があった。

地元の生活感覚をギフトに込めて

係員と見えるスーツ姿の黒人がオルセー美術館の外にいて、私の片言英語を分かってくれたので、メトロ「ソルフェリーノ駅」までの道順を教えてもらって帰途に着いた。そして、サン・ラザールSt. Lazare駅で乗り換えて、「門限７時」前の18:30 水口宅に無事生還、“パリ・オノボリサン・トリオ”の弥次喜多道中振りを内心半ば期待し半ば心配していたはずの水口が笑顔でドアを開けて迎え入れてくれた。
そして、休む間もなく、いつものスーパーと酒屋にみんなで出かけてソーセージ、サーモンとビール、樽ワインなどの仕入れを行った。私はここで、何回か水口宅の朝食に供されて「これは旨い」と思っていたチーズやムースなどをお土産用として買い込んだ。“地元”の人々にとっては何の変哲もない物が“よそ者”にとって存外大きな価値を持つことがある。スーパーでのお土産の調達は、安上がりにつくばかりでなく“地元”の生活感覚の一部を贈るのに役立つ（先刻、フォーションで仕入れたフォアグラともども検疫対策は考慮しなければならないが）。しかし、このようなことは普通のパッケージ・ツアーでは言うべくしてなかなかできるものではなく、水口の私宅に起居することができてこそのことだ。改めて「友に感謝」しなければ。

(2007/9/1)

すいすい行かぬスイス入り

２度目の列車による越境

惰眠を貪っていた私たちを、約束通り水口が5:30に起こしてくれた。さて、♪ロンドン、パリを股にかけ♪てきた我々は今日３国目のスイスに入る。大きなスーツケースに忍ばせてきた中型のバッグに着替え類を詰め込んで旅装を整えてから、クロワッサンに菓子パン、それに牛乳の朝食を摂って6:00に水口宅を出発。メトロを２－３回乗り継いで、「ガル・デ・リヨンGare de Lyon(リヨン駅)」に向かって、ここから高速列車ＴＧＶ（Train／列車 a Grande／大きいVitesse／速度）に乗る。ＴＧＶは主にフランス国内の主要都市間を結んでいるのだが、フランス国有鉄道ＳＮＣＦの経営だというのに、隣接したスイスやベルギーにまで“越境”している。この「リヨン駅」は“パリからリヨンへ向かう鉄道の起点”という本来の意味の通り、リヨン方面に向かうＴＧＶの起点となっている他に“国有鉄道国際線”の起点にもなっているのだ。イギリスからフランスへ「ユーロスター」で越境してきた我々は、またしても３国目のスイスへと列車で越境することになる。

田園風景のオン・パレード

リヨン駅を出るとＴＧＶは、地平線まで見渡せる広い穀倉地帯の中を突っ走っていく。小麦の収穫が終わったのだろうか、ほとんど黄土色だが、時折、緑の畑地が見える。ヘイ・キューブが随所に見られるところからすると牧草地なのだろう。「農業国フランス」は「牧畜国フランス」でもあったのだ。
シートは４人用のボックスシートで、私と中沢と向き合う形で、水口と山本が並んで腰掛け、地図を広げてスイスの地名を確認しあっている。有り難い、今度は山本がナビ役を務めてくれるらしい。二人の“友に感謝”しながら次々と移り変わる窓外の景色を楽しんでいるうちにウトウト居眠りしてしまった。

リヨン駅を出て１時間半くらい経った頃目が覚めても窓外の景色は変わらず、ライトブルーの空を背に大草原の茶色と緑の世界が広がっていた。今日も好天気だ。しかし、「友だけでなく天気にも感謝しなくちゃ」と思った矢先にＴＧＶは深い霧に包まれた。「大分高度が上がってきたんだ」という隣りの中沢の声で霧の謎が解けたような気がした。
しばらく霧の世界が続いたが、やがて霧が晴れて、車窓に今度は緑の丘陵地の風景が広がってきた。丘陵の上には濃い緑の森が続き、羊や牛、馬が放牧されている緩やかな傾斜地のイェローグリーンとコントラストをなしている。時折、タイル屋根の家が集まった村落があり、その中に教会の尖塔を見ることもできる。ＴＧＶの車窓は、フランス画家が好んで描くような田園風景のオン・パレードで、ルーブル、オルセーに次ぐ“ＴＧＶ美術展”を堪能させてくれた。

“あわや銃撃戦”の恐れと期待

やがて、針葉樹が増え、岩壁が車窓に迫るかと思うと、湖沼や渓流も見え始めて、大分スイスっぽくなってきたなと思える頃になって快調に疾走してきたＴＧＶが急に止まって約10分間停車した。車内アナウンスではセキュリティー・チェックがどうのこうのと言っていたようだが、ピストルを腰にした屈強なポリスが３人、黒い犬を連れて我々の車両に乗り込んできたので、それが麻薬所持犯の捜査のためだということが分かった。「警官と犯人の間で銃撃戦が始まったらどうしようか」と中沢が聞くので、「そうなったらビデオ撮影のチャンスじゃないか」とこともなげに答えてやった。カナダ・アメリカ旅行の際には、米加国境の事務所内でビデオを撮ろうとして制されてしまったほどの中沢が「ビデオ」を思いつかないのを寧ろ不思議に思ったからだ。これまで熱心にビデを取り続けて“無声映画の巨匠”ぶりを発揮してきた中沢だが、どうやらこのあたりから“巨匠”としての意識を失ってしまっていたようだ。そうこうするうちに、ＴＧＶはいつの間にか国境を越えてスイスに入っていた。そして、銃撃戦には至らなかったものの、麻薬捜査のため遅れて「ローザンヌLausanne駅」に着いた我々は予定していたローカル電車に乗り換えそこなうことになり、次の電車の出発をそこで待たねばならない破目になった。これが「すいすい行かないスイス入り」のケチのつきはじめとなった。

消えたパスポート

ローザンヌ駅を立ったローカル列車は、６人分の座席があるコンパートメント式で、私は窓際に座って、やたらに四角張ったアパートやポプラが目立つ市街地や丈の低い葡萄の畑の風景を見て楽しんでいた。しかし、やがて列車がレマン湖の畔にさしかかったので、「ここは動画撮影のチャンス」と思って隣の“巨匠”と席を替わってあげた。しかし、“巨匠”にとっては“撮るに足りない”風景だったのだろうか、ついにビデオを手にしようとしなかった。
その中沢のビデオが無くなっていることに気がついたのは、列車が「ジュネーブGeneva駅」に着いてから、レンタカー会社のAVISに行って貸借契約を済ませ、車の受け渡し手続きのためAVISと提携しているホテルのフロントに立ち寄っている時のことであった。「カメラのバッグにはパスポートも入っていたんだ」という中沢の発言は我々にとって大きな衝撃であった。“巨匠”の作品が取り戻せないどころか、今後の行程を中断せざるをえなくなるからだ。
事前の“巨匠”らしからぬ態度から考えて先ずアヤシイと思われたのは「列車内への置き忘れ」であった。そこで、ジュネーブ駅に歩いて戻ったのだが、我々は、そこで駅舎内の事務所と駅裏の遺失物取扱所との間で２回りほど盥回しされることになった。そうこうするうちに、やはり、AVISかホテルがアヤシイのではないかということになって、引き返してそれぞれで尋ねてみたたのだが埒が明かないので、再び駅舎内の警察署まで歩いていって警官にパスポート遺失証明書を作ってもらった。
しかし、ジュネーブ駅周辺を何べんもトボトボ行き来している私たちの姿を、何も知らずに見ている人がいたとしたら、「市中引き回し」の刑を受けている罪人のように見えたかもしれない。

いきなりアルプス最高峰が姿を

パスポートを再発行してもらうのには数日を要しそうなので、スイス旅行を終えてから、中沢が予定されているリヨン・ニース行きをあきらめて、パリに戻ってフランス大使館で手続きしての水口宅で待機しているしかなさそうだ。しかし、中沢一人をパリに置いたままにするのは気の毒だし、中沢のことを心配しながらではリヨン・ニース旅行も楽しくなってしまう。「苦楽をともにしてこそ友達」と衆議一決して、計画を変更し、スイス旅行を終えてから、みんな揃ってパリに戻ることに決めた。
こんな風に割り切ってみると、後は精一杯スイス旅行を楽しむだけ。では、そんなこんなで大分時間が遅れてしまったが、いざアルプスの真っただ中へ向けてスタート。初めて見るスイスの景観に期待を膨らませながらレンタカーRunault Scenicの後ろ座席に…。しかし、水口からナビ役を仰せ付けられたのは、先ほどＴＧＶ車内で水口から“レクチャー”を受けていたはずの山本ではなくて私だった。ここから、助手席での遠近両用眼鏡を駆使しながらの、地図との苦闘が再び始まった。

先ず、レマン湖の橋を渡る。後部座席から、山本と中沢の歓声が聞こえる。噴水がきれいなんだとか。しかし、慌てて地図から目を上げた私の目に映ったのはヨットが浮かぶレマン湖の姿だけであった。それでも、車が山道に分け入ってくる頃には少しはゆとりができ、次第にアルプスらしさを増していく車窓の風景を楽しむことができるようになってきた。
そして、ヨーロッパ・アルプスの最高峰とされる「モンブランMont Blanc」が私たちの前にいきなり姿を現したのは、しばらく山道をドライブしてからパーキング・エリアに立ち寄った時のことであった（右写真）。
標高4,810.9mのこの「白い山」（Mont：山／Blanc：白）の人気の高さは、この形に似せて作られたケーキ「モンブラン」が知れ渡り愛されているところからもうかがい知ることができるが、実は「モンテブランコMonte Bianco」というイタリア語の別名を持っているらしい。

後で調べて分かったことだが、モンブランはフランスとイタリアの国境に位置していて、その頂上は両国が共有している形になっているから、フランスの最高峰であるとともにイタリアの最高峰でもあるのだ。いずれにしても、これは「モンブラン」ないしは「モンテブラン」であって、スイスのものではない。
そして、私たちがモンブランを見上げているのも、モンブランに最も近いフランス側の町とされる「シャモニーChamonix」なのだから、「スイスの景観」を楽しんでいるうちに、我々の車は、いつの間にか国境を越えは、スイスからフランスに戻っていたことになる。
世界でも有数のスキーリゾートで冬季オリンピックの発祥の地とされているこのシャモニーの馳を訪れた人々は、聳え立つ岩山を背にした“スイスっぽい”山村の風景（右写真）を堪能したことだろう。

“地理滅裂”なナビゲーター

更に、地図上に、「マルティニーMartigny」、「シオンSion」、「フィスプVisp」などをプロットしながらナビ役を再開すると、細い道路に両側に“関所”を思わせるような木枠が設えてあった。無人だったので素通りしたが、どうやらそこが国境であり、そこから再び我々はスイスに戻ってきたらしい。このように両国間で国境を越えて自由な行き来ができるのは、ヨーロッパ連合（ＥＵ:European Union）ができたお陰なのかなと一瞬思ったのだが、すぐに、フランスが原加盟国であるのに対してスイスは未だにＥＵに加盟していないという現実に思い当たった。要するに、大掛かりな国際的な協定などとはかかわりなく、両国間に信頼関係さえあれば、このように国境線の監視など一切無用になるのだ。
ところで、私がモンブランを眺めている時に、水口は本日の投宿先のホテルと携帯電話で交信していた。その会話を受けて、水口が「ケーブルカーの最終便」を気にしながら運転している様子だったので、「今日はホテルまでにしてケーブルに乗るのは明日にすればいいじゃん」と口を出したところ、「我々の目指すホテルのあるツェルマットZermattはケーブルカーに乗らなければ行けないんだよ」とのご託宣があった。ＴＧＶ車内で水口から“レクチャー”を受けていなかった私は、とんでもない“地理滅裂”なナビゲーターだったわけである。

“アルプスの娘ハイジ”がいた

フィスプで曲がると、道は細くなり登りの傾斜もきつくなってきたが、やがて、ケーブルカーの発着点「テッシュTosch」（この"o"にウムラウトがついているところからも、ここがドイツ語圏であることが分かる）に到着。私鉄BVZ(Brig-Visp-Zermatt)のテッシュ駅前の大きな駐車場に車をおいて、最終便に乗り遅れることなく無事ケーブルカーに乗ることができた。
昔からヨーロッパのアルペンリゾートであったツェルマットは，自然保護のためガソリン自動車の乗り入れは禁じられているのだ。そのため、ケーブルカーのツェルマット駅から乗ったタクシーも電気自動車であった。ツェルマットのメイン・ストリート「バーンホフ通り」を走って、教会のところを曲がると我らが投宿先の「ホテル・アラリンHotel Allalin」はもうすぐそこ。水口の電話交信ぶりを傍受していて予想していた通りの優しそうで快活なメートヒェンMadchen（"a"にウムラウトがつく）が笑顔で私たちを迎え入れてくれた。“アルプスの少女ハイジ”が素直に育ってお淑やかになったようなこの“アルプスの娘ハイジ”は、明日から休暇を取って出かけるという旅行の準備のために帰宅を急ぎたかっただろうに、我々が無事到着するのを心配しながら待っていてくれたのだ。その上、「この辺りで一番旨くて安くて近いレストランを」という我々のリクエストにも快く応じて、バーンホフ通りにあるレストランとお奨めメニューまで紹介してくれた。
しかし、折角のアルプスの“メートヒェン”ハイジのお奨めにもかかわらず、パスポート紛失事件で疲れ果てていた私たちはバーンホフ通りまで出る気力が失せていて、ホテルのつい隣にあるレストランに入って、タンドリーチキンとビールで手っ取り早く飢えと渇きを癒すことになってしまった。

(2007/9/2)

マッターホルン観光

*お洒落なシャレー* 起床するや否やホテルの裏庭に飛び出してみると、我らがホテル・アラリンは朝靄煙る岩山のすぐ下にあることが分かった（下写真左）。「マッターホルンMatterhorn」の語源は良く分からないが、ドイツ語で"Matte"が「スイスアルプスの牧草地」、"Horn"が「角の形をした岩峰」という意味だから、"Matterhorn"は「麓の牧草地の上に聳える岩峰」という意味なのかな？マッターホルンの麓の町ツェルマットのこの名も知らぬ岩山のグレイと山裾の牧草地のグリーンがマッチした光景を見ているとそんな気がしてくる。昨夜私達が到着してから自室の窓から見た時には、漆黒の闇の中で十字架を光らせていた教会もすぐ目の前にあり（下写真中央）今朝は、青空とあけ行く山肌を背に尖塔を聳やかせている。建物はシャレー建築で（下写真右）、石組み、または、漆喰の地上階の上に木造の二階以上が載るという木造と石造の融合した構造がアルプス地方の伝統的建築広報らしい。実際に、ツェルマットの町にはこのようなシャレー建築が立ち並んでいてお洒落でメルヘンチックな雰囲気を醸し出している。なお、「シャレーchalet」は本来“山小屋”という意味だそうだが、これを模して建てられた大型の建物は寧ろ“山荘”に近いのではないかと思われる。

癒しの“マイル・ビレッジ”ツェルマット

このツェルマットは、スイス南部のヴァリスWallis州にある。後日訪れる予定のユングフラウ4158mはヴァリス州とベルン州にまたがっているのだが、マッターホルン4476mをはじめ、モンテ・ローザ4634m、ドーム4545mなど、スイスの高山ベスト15は全て「ヴァリスアルプス」に集中しているのだそうだ。これが、「ヴァリス州が山岳国家スイスを最もよく象徴している」とか、「スイスと言えばヴァリス州」とか「ヴァリスに行かずしてスイスを語る事なかれ」とか言われる所以なのだろう。
高峰が、南アルプスや中央アルプスにも分散しているところは聊か違うが、“本家”の「ヴァリスアルプス」は“日本アルプスの中の本家”である北アルプスに当たり、「ヴァリスアルプス」のスター的存在であるマッターホルンは、その形状が似ていることからも日本アルプス槍ヶ岳の本家筋に当たると考えてもよさそうだ。だから、ツェルマット村は分家筋の日本アルプス銀座のお膝元である長野県の穂高町あたりの本家筋と見られるのだが、実際には新潟県の妙高高原町（現・妙高市）と姉妹都市（村?）になっているとのことで、バーンホフ通りには「妙高Myoko」という名の寿司バーも見かけた。
ホテルで、ドイツ語、フランス語と英語を駆使して威勢良く立ち働いていたアルプスの“元少女”によると、ツェルマットの海抜は1,602mだそうだから、“マイル・シティ”と呼ばれる米国コロラド州デンバーとほぼ同じ高度だ。しかし、周辺も加えると人口250万人の大都市デンバー市と比べて、たかだか人口5,600人のツェルマット村のこの何と慎ましやかなことか。しかし、デンバーとは比べ物にならないほど豊かな自然環境に包まれたこの“マイル・ビレッジ”は、私たちに居心地の良い癒しの気持を与えてくれる。

急峻な“氷河のミルク”の流れ

ツェルマットの村を流れるマッターフィスパ (Matter Vispa) 川は、川幅はさほど広くないが、氷河から流れ出してくる水を集めたせいかかなり流れが激しい。こんな調子で洪水にならないものだろうかと心配になるが、積雪が多かった年に実際に洪水になったことがあるそうだ。ドイツ語の"zer"は「分裂・破壊」という意味を持つ接頭辞だが、ことによると“Zermatt”の地名は「"zer"＋"Matte"」が語源で、この川の洪水によって「“牧草地”の“分裂・破壊”」ガ繰り返された歴史に由来しているのかもしれない。
マッターフィスパ川の流れが、別名“氷河のミルク”と呼ばれているのは、ゴルナグラード氷河などからの溶け出した流水を集めているためで、氷河に含まれていた鉱物質が溶け込んで、青みがかった濃いミルク色の白濁色をしている。“氷河のミルク”は、ここツェルマットからテッシュに流れ落ち、そこからマッター谷を下って行って、フィスプでローヌ川（Rhone）と合流する。そのローヌ川は、いったんレマン湖に流れ込み、ジュネーブからフランスに向かって流れ出す。そして、フランス南部を流れて行って、リヨンあたりでソーヌ川と合流し、最終的には地中海に注ぐというから、目の前を流れている“氷河のミルク”の終着駅は地中海ということになる。

スキーヤーでないのは我らだけ

「ツェルマットといえばマッターホルン」とも言われ、このマッターホルン山麓の村を訪れる人はほとんど、孤高に凛として聳え立っているところから「スイスアルプスの女王」と称されるマッターホルンがお目当てなのだそうだ。私たちもご多分にもれず、女王様に見参するために、マッターフィスパ川に架かる橋を渡り、川沿いの道を進んで、ツェルマットの村はずれにあるロープウェイ乗り場に急いだ。しかし、そこで私たちが見たものは、家族連れも交えた夥しい数のスキーヤーたちであった。それぞれにスキーウェアを身にまとった完全装備でスキー板を抱えて立ち並んでいる。おいおい、今はまだ９月なんだぜ、スキーはオフ・シーズンじゃないのかい。我々の思い描いていた「マッターホルン詣での観光客用のロープウェイ」というイメージは完全に崩され、精々セーターやジャンパーを着込んだだけの我々４人だけが違和感を感じさせる存在になってしまった。

意外に気さくな女王様

最初に目指す「クライン・マッターホルン展望台」へはロープウエーを乗り継いで行く。まず、途中駅の「フーリFuri」に向かう6人乗りの小さなゴンドラがふわりと浮かび上がるとすぐに、眼下に牧草地とハイキングコース、それに今渡ってきたばかりのマッターフィスパ川が見える。先ずは"Matte"（牧草地）観賞の部の始まり始まりと思いながら、目を前方に転ずると真っ白な装いの"Horn"（角の形をした岩峰）が見えた（下写真左）。しかし、この時には「さすがアルプス、“マッターホルンみたいな山”はどこにでもあるのだ」と思えただけで、それがご本尊様だとは気づかなかった。真打で登場されるのかと思いきや、「スイスアルプスの女王」様は存外気さくで、チェルマットの村からでも見ることができるのだということを後で知った。
あちこちに散在する丘陵地の斜面を利して建てられた農家や小屋の姿を俯瞰しながら（下写真中央）、自然と共生しつつ勤勉に働くスイス農民の生活ぶりを偲んでいると、"Matte"（牧草地）と"Horn"（角の形をした岩峰）が見事に調和した景観が現れた（下写真右）。やはり、"Matterhorn"の意味は「麓の牧草地の上に聳える岩峰」なんじゃないかと今にしてなお思う。

クライン・マッターホルン展望台

熟達アルピニストの境地に達す

海抜1867mのフーリで、今度は100名くらい乗れそうなゴンドラのロープウェイに乗り換えて、海抜2929mのトロッケナー・シュテーク Trockener Stegに向かう。かくも多数のスキーヤー（と僅か４人の我々観光客）を乗せた巨大ゴンドラを、一気に1000m以上も高いところに引き上げてしまうスイスのロープウェイ建設技術の凄さに感嘆しているうちに、"Matte"（牧草地）の光景が視界から消えて、雲の上の"Horn"（角の形をした岩峰）の世界に入って行く（下写真１段目左）。更に、トロッケナー・シュテークで、再びロープウェイを乗り継いで、「クライン・マッターホルンKlein Matterhorn展望台」へ向かうと氷河Gletscherの世界が広がってくる。熟達したアルピニストしか接することができないと思ってきた自然の造詣をこんなに間近に堪能することができるのもロープウェイのお陰だ。“クラインKlein”は“小さい”という意味だから、言葉としては「槍ヶ岳」に対する「小槍」のようなものだ。因みに、日本の『アルプス一万尺』という歌は、もともと『ヤンキードゥードゥル』という名のアメリカ合衆国民謡・愛国歌だったものだが、日本人が勝手に歌詞をつけて登山の歌にしたものだそうで、この歌の「アルプス」は日本アルプスで「一万尺」とはその高さを言うのだそうだ。歌詞では♪小槍の上でアルペン踊りをさあ踊りましょう♪となっているが、実際にはアルペン踊りを踊る広さもない「小槍」と違って、このクライン・マッターホルンは充分な大きさを持った独立した"Horn"（角の形をした岩峰）なのである。

軽い高山病に

ロープウエーの駅は、クライン・マッターホルンの山頂のすぐ下の崖にはいつくばるように建てられている。幾多の困難を乗り越えて、良くぞこんなところにロープウェイの鉄塔に加え駅の建築までしてくれたものだ。駅に近づくにつれて勾配が急になり，駅の直前ではロープウエーのゴンドラがほとんど真上に引っ張られてエレベータ状態になる。さて、ロープウエーを降り他地点が標高3820m。そこから、トンネルの中を歩くと、イタリヤ方面への出口がある。更に、トンネルを出てから、しばらく登っていかなければならない。クライン・マッターホルン展望台は標高は3883mで、ロープウエーで行ける展望台としてはアルプスで最高地点にあるのだ。さすがに空気が薄いのがわかる。軽い頭痛がして足もともふらつきがちになって歩が進まない。軽い高山病なのだろうが、“マイル・ビレッジ”ツエルマットから僅か50分間ほどで一気に標高差2,300mのところを上がってきたのだから無理もない。私は、“マイル・シティ”デンバーでの１週間の滞在のうちに、パイクスピークPike's Peak4301mとエヴァンス山Mt. Evans4350mのアメリカン・ロッキーの4000m級高山２峰に登ったことがある（もちろん車で）が、その時には高山病症状になることはなかった。あの時は、車で時間をかけて上がっていったせいもあるが、数値こそ下回るものの、ここアルプスの方が遥かに高山らしい佇まいをしている。第一、随所に氷河が点在する「マッターホルン・グレイシャー・パラダイスMatterhorn glacier paradise」に車で来られる訳がない。

360度の壮大なパノラマを堪能

しかし、天空の中に突き出た形の展望台に辿り着くや、高山病症候群は一気に消し飛んで行ってしまった。360度の壮大なパノラマが眼前に展開したからだ。だが、「さすが、マッターホルン！なんという重量感なんだ！」と狂喜してシャッターを切った（下写真２段目右）時、みんなが逆方向にレンズを向けているのに気がついた。私一人だけマッターホルン4478mに背を向けてブライトホルンBreithorn，4164mを撮っていたのだ。ここから見る“スッピンのスイスアルプスの女王様”（下写真１段目中央）は、いささか普段の白粉仕立ての顔（かんばせ）と趣が違うので、そうとも気がつかず失礼してしまったのだ。そこで、機嫌を損ねられないうちにと女王様ご謁見の記念写真撮影ということになった（下写真３段目左）。
オーバー・ガーベルホルン4062m、チナールガーベル4221m、ヴァイスホルン4505mなど4000m級の"Horn"（角の形をした岩峰）連山の間に、遥か彼方にモンブラン4805mの白く大きな頂きまで遠望できる（下写真３段目中央）。また、「氷河パラダイス」の名に背くことなく、大きな氷河が目の前に横たわっていて（下写真２段目中央）、イタリア国境側には大きなスキーゲレンデがあってリフトが設えられていた（下写真２段目左）。

♪行きは良い良い帰りは怖い♪…だが

“マッターブラン登頂”に成功した我々は、クライン・マッターホルン駅から再びロープウェイ上の人となって、トロッケナー・シュテーク駅へと急降下していく（下写真左）。登ってきた時には、それこそ“上の空”足で、足もとにはあまり目がいかなかった。しかし、♪行きは良い良い帰りは怖い♪で、こうして否応なく“落下”先が見えてしまうとなると高所恐怖症飲みにはちと辛く足がすくんでしまう。しかし、行きと違って、スキー客が乗っていないので、ゴンドラの四方の窓から見たい放題で、"Horn"（角の形をした岩峰）たちと、対等の目線で対面したり（下写真中央）、至近距離で対峙したり（下写真右）することができた。

行き届いた造物主の造形

トロッケナー・シュテーク駅2929mで降りた我々は、今度はフーリ駅に戻るのではなく、シュバルツゼー駅2583m行きのロープウェイに乗り換える。途中のフルックFurgg 2432mまで下降していくと、岩肌もつぶさに見えるようになり、グレイ１色かと思いきや、実はブラウンも微妙に配色されており、純白かと思われていた氷河にも岩肌から削り取られた欠片が含まれているということが分かってきた（下写真左）。ロープウェイが下降するにつれて岩肌がゴツゴツとしてくるとともに、グレイやブラウンにも微妙なグラデュエーションが加わってくると、これだけでも一幅の絵画になる（下写真中央）。私は進化論者であって創造論者ではないのだが、このように細部まで細工を凝らした景観を目の当たりにすると造物主である神による造形かと思いたくなってしまう。更に、下がっていくと、"Horn"と岩肌の間に佇むゼーSeeが見えてきた（下写真右）。ドイツ語の"See"は英語の"lake"に当たり「湖」という意味だから、寧ろ英語の"pond"に当たる「池Teich」と称した方が良さそうにも思えるが、この手の「湖」は随所に存在していて、我々の次なる目的地「シュバルツゼー(黒いSchwarz／湖See)」もその一つらしい。こんな風に岩と氷河の世界に水の光景を加えるところにも造物主の心配りのようなものが感じられるような気がしてくる。

スイスの人々に「三感」

やがて我々は、再び雲海の下の世界に戻ってきた（下写真上段左）。このようにして雲の下と上の間を気軽に行き来できるのもロープウェイのお陰だが、そのロープは急傾斜地の岩盤上に建てられた鉄塔によって支えられているのだ（下写真上段中央）。精魂込めて資財を運搬し、岩を穿って鉄塔を打ち立てたスイスの人々は本当にエライしスゴイしアリガタイ。大自然だけでなく、スイスの人々に“感”銘、“感”動、“感”謝の「三感」をしているうちに、“懐かしい”マッターフィスパ川が姿を現した（下写真上段右）。更に、岩肌がグリーンがかってくると（下写真下段左）、私たちは"Matte"（牧草地）の世界に舞い戻った（下写真下段中央）。しかし、これも束の間で、フルックから再び高度が上がると、“Mutteの上に聳えるHorn”Matterhornが我々のすぐ目の前に大きな姿を現した（下写真下段右）。

シュバルツゼー展望台

女王ではなく歴戦の勇士の王なのだ

ツエルマット地区には、先刻訪れたクラインマッターホルン周辺の「マッターホルン・グレイシャー・パラダイスMatterhorn glacier paradise」の他にも、「ロートホルン・パラダイスRothorn Paradise」、「スネガ・パラダイスSunnegga Paradise」、「シュバルツゼー・パラダイスSchwarzsee Paradise」と、パラダイス（天国）が合計四つもある。そして、マッターホルンに一番近づくことができる天国が、このシュバルツゼーパラダイスであり、すぐ目の前にその頂を仰ぎ見ることができる（下写真中央）。しかし、まじかに見るマッターホルンは、もはや「スイスアルプスの女王」と形容できるものではなく、孤高で荘重な風格を保つ「スイスアルプスの王」と呼ぶのが寧ろ相応しい。このアルプス山脈も、ヒマラヤ山脈、ロッキー山脈と同様に、中生代末期から新生代前期に起こったプレートの衝突による造山運動でつくられた大褶曲山脈だそうだが、この「スイスアルプスの王」の顔面の縦方向に走る何条もの線は造山運動の際に刻まれたものであろう、歴戦の傷跡を残す勇士の顔のようにも見える。すかさず、「王様と私」の２ショット写真（下写真上段左）を撮らせていただいてから、都度雲の装いによって変わる王者の風貌に感嘆の声を発しながら「天国」での一時を過ごした。

いずれも♪たった一つだけの♪天国

ここシュバルツゼー「天国」は、旅行ガイドなどでは、「展望台」というより寧ろ、マッターホルンへの登山口、または、トレッキング、ハイキング、スキーなどの拠点とされて位置づけられているようだ。しかし、それでも、マッターホルンをすぐ目の前に展望できるだけではなく、マッターホルンより高いモンテローザ(4634m)、リスカム(4527m)、ドーム(4545m)をはじめ、ターシェホルン(4491m)、ダン・ブランシェ(4357m)、ジナルロートホルン(4221m)、アルプヒューベル(4206m)、リムピッシュホルン(4199m)、ストラルホルン(4190m)、ブライトホルン(4164m)、オーバー・ガーベルホルン(4063m)などの4000m超のホルン（岩峰）や、ゴルナー氷河やテオドール氷河などを眺望することができる（下写真）。花でさえ♪世界にたった一つだけの花♪なのだ。どの「天国」がNumber 1か論ずるのが不遜なことであって、いずれの「天国」もそれぞれの美しさを持つOnly 1なのだ。

衣食も足って“天国気分”

確かにこのシュバルツゼー「天国」には、「これが展望台でございます」といったような施設は見当たらなかった"HOTEL RESTAURANT SCHWARZSEE 2583m"という標識のある施設のバルコニー（下写真左）が実質的な展望台に当たり、私たちはここでゆっくりと展望を楽しみながら、スイス名物のソーセージを用いた同一料理風の昼食をとった（下写真中央）。一般に気温は高度が100メートル下がると約0.6度上がると言われるから、クライン・マッターホルン展望台3883mと、この「天国」ではちょうど1.300m高度が違って、気温も8度近く上がっていることになる。実際に、同じ服装でいても心地よく、文字通り衣食も足って“天国気分”の一時を過ごすことができた。しかし、女心と山の空(?)で、俄かに雲が立ち込めてきた（下写真右）。山歩きの心得のある山本によると、一気に天気が悪化する可能性があるという。そこで、後ろ髪を引かれる思いを断ち切って、「スイスアルプスの王の最も近い天国」を後にすることにした。なお、「シュバルツゼー（黒い湖）」はゴンドラ駅のそばにあるらしいのだが、頭の中の“黒い霧”に包まれたままで、ついぞ所在地を確かめることもできなかった。後になって、ガイドブックを見てみると「7～8月になると周辺は高山植物でいっぱいになる」とあった。知識の「“更改”先に立たず」で残念なことをした。

懐かしの“アルプスの麓”に帰還

ロープウエーから鮮明に見えてきた“懐かしい”ツェルマットの村（写真下左）は、氷河で削られたＵ字型の谷の底に広がっているように見える。ことによると“Zermatt”の地名は、「マッターフィスパ川が"Matte（牧草地）”を"zer（分裂）"する」のではなくて、「氷河によって峡谷が"zer（破壊）"された結果できた"Matte（牧草地）”」が語源なのかもしれないな。「大所高所から見ると物がよく見える」と言うが全くその通りだ…などと勝手に納得して悦に入る癖が頭をもたげる。更に、高度が下がってくると、同じ視線に山麓の農家が現れ（写真下中央）、やがて、ツェルマット村の人々と同じ視覚から、山肌の茶色がかったグレイとその下方の草木の濃淡のグリーン（写真下右）の織り成す“アルプスの麓”の光景が仰ぎ見られるようになる。

ゴルナーグラート展望台

メッカ中のメッカ「駅前通り」

昨晩通った時には閑散とした「バーンホフ通りBarnhof-strasse」は観光客で賑わっていた（下写真左）。"Barn"が「鉄道」で"Hof"が「広場」だから、さしずめ「駅前通り」となるのだろう、世界中から観光客が、氷河急行の走るマッターホルン・ゴッタルド鉄道の終点「ツェルマット駅」に集まり、スネガ展望台行きケーブルカー、ゴルナーグラート登山鉄道、クライン・マッターホルン展望台行きロープウェイのそれぞれの「ツェルマット駅」から山中に散っていくのだから、山岳観光のメッカと言われるツェルマット中でも、この「駅前通り」はメッカ中のメッカだと言える。建ち並んでいるホテルは、この地方伝来の民家建築である焦げ茶色の木造シャレーで、申し合わせたように、赤いゼラニュームが植えられてバルコニーを飾っている（下写真中央）。この木造シャレーの焦げ茶と赤が背景のグレイとグリーンとマッチし、ツェルマットならでは雰囲気を醸し出している。しかも、村内の移動に電気タクシーや馬車などしか使われていないこともあって空気に清浄感が感じられる（下写真右）。

マッターホルンの顔も三度まで

ロープウェイの「ツェルマット駅」から「駅前通り」を抜けてゴルナーグラート登山鉄道の「ツェルマット駅」に向かった私たちは、今度は「ゴルナーグラート展望台Gornergrat （標高 3,130m）」を目指す。水口は、もう何回か来たことがあるというので今回はスキップ。山本、中沢、それに私の野次喜多トリオが、クライン・マッターホルン展望台、シュバルツゼー展望台に次いで、マッターホルンとの三度目の“公式対面”に臨むことになる。「仏の顔も三度まで」というが、それぞれ立場を変えて敬意を表しながら臨んでいるのだから「マッターホルンの顔も三度まで」は許してもらえるだろう。ところで、ガイドブックには「料金CHF72（往復）」とあったのに、CHF60しか取られなかった。「間違いじゃないの？」と聞いてみると、切符売り場の初老の女性は優しそうに笑いながら、「いいのよ、午後出発の場合は割引になるの」と教えてくれた。12スイスフラン得したから言うわけではないが、なんだか、会う人会う人、スイスの女性がみんな上品で優しく知的に見える。こちらのブロークン・イングリッシュにも聴き取りやすい英語で応じてくれた。

ヨーロッパ最高地上駅めざし急勾配を行く登山電車

ヴァリスアルプスは、ツェルマットの村を要として、複数の山系と氷河が扇子状に広がっている。扇子の右端は、シュバルツゼーの山系で、その奥にマッターホルンが聳えている。これからゴルナーグラートGornergratの"Grat"の「尾根」という意味で、最左端のロートホルン山系から２番目のゴルナーグラート山系の尾根筋にある。ゴルナーグラート登山鉄道は、山系の右斜面を登って行く（下写真上段左）から、車窓からは、すぐ目の下に牧草地Matte（下写真上段中央）そして“対岸”の山系とマッターホルンなどの岩峰Horn（下写真上段右）が展望できることになる。
日本にも箱根登山鉄道という山岳鉄道があり、この勾配は80/1000（80パーミリ：1,000m走る間に80mの高さを登る勾配）で世界第2位」とされているが、これは車輪とレールとの摩擦力（粘着力）によってのみ駆動と支持を行う「粘着式鉄道」の部での話。ここは、2本のレールの間にあるギザギザの歯型のレール（ラックレール）を敷設し、車両の床下に設置された歯車とかみ合わせることによって急勾配を登り下りする「ラック式鉄道」（よく耳にする“アプト式”もこの一種なのだとか）になっていて、「地上駅」(*)としてはヨーロッパ最高地点（標高3089ｍ）とされる終点ゴルナーグラート駅めざして、最大勾配200パーミルという急坂をぐいぐいと登って行く。全長9.3kmというから平地では決して長くない行程だが、標高差が1400ｍもあるところを約40分で登りつめてしまうのだから大した高速クライマーだ。そのため、車窓の景色の移り変わりも速く、眼下に緑地が見えていたかと思うと（下写真下段左）、いつの間にか、ハイキング・コースが走る枯れ草の草原とよりり接近した岩峰の景色が見えるようになり（下写真下段中央）、更に、ローテンボーデン駅Rotenbodenくらいにまで高度が上がると、赤土と氷雪の世界へと変わってくる（下写真下段右）。

*	実際には、終点のゴルナーグラート駅は、ユングフラウヨッホに次いでアルプスで２番目に高い（標高）鉄道駅なのだが、ユングフラウ鉄道がほとんど「地下」を走るので、“「地上」の鉄道としては、ゴルナーグラート鉄道がヨーロッパ１なのだ！”という説を依怙贔屓（エコヒイキ）してそのまま引用したもの。

クール！マッターホルン眺めつつ飲むスイスのビール

クライン・マッターホルン展望台では同じ高さの目線で相対峙する形で、シュバルツゼーでは直近から見上げて、それぞれ眺めたマッターホルンだが、ここからは距離をおいて遠方に雄雄しく屹立した姿を眺望することができる。駅から少し登ると天文台を備えたホテルがあって（下写真右）、自然と人工の取り合わせの妙が目を楽しませてくれる。
いたずら心を起こして、マッターホルンを眺めながらスイス産カランダKALANDAビールを飲み干し、自然と人工の取り合わせの妙（Cool!）で喉も楽しませてから、マッターホルンとカランダ・ビールの２ショット写真をカメラに収めた（右写真）。ビール缶には"Chur"という表記があった。スイス西部にあるクール地方の産なのだろう。名実ともに“クール”な体験であった。

山々と氷河が織り成すダイナミックな大パノラマ

このゴルナーグラート展望台（標高 3,130m）は、ツェルマットで一番有名な展望台とされるが、それは遠方にマッターホルンが展望できるからというだけのことではない。つい目の前にスイスアルプス最高峰（ヨーロッパアルプス最高峰はフランス・イタリア国境のモンブラン）のモンテローザMonteRosa(4634m)(*)をはじめ、リスカムLiskamm(4527m)、カストールCastor(4228m)、ブライトホルンBreithorn(4164m)、ポリュックスPollux(4091m)などの4000mを越える山々が聳え立ち我が目を圧する。そして、山々の沢の部分にはそれぞれに氷河が張り出していて、それらが数条の支流をなして、つい眼下に見える本流のゴルナー氷河に流れ下っている。実際には、重力によって流動する氷河の流れは緩やかなものなのだろうが、ここでは様々な形状をした氷河たちが先を争うように雪崩落ちてきているように見える。山々の岩肌と氷河が織り成す大パノラマはダイナミックで息を呑むばかりだ。朝からずっと続いていた青空は消えていたが、このおどろおどろしいまでのスペクタクルの背景としては荒天模様の方がずっと似合いだと思った。天候の移り変わりのタイミングにも恵まれて、様々な視角からヴァリスアルプスの景観を心行くまで堪能することができた。

*	正確には「モンテ・ローザ」とはピーク群の総称であって、その最高峰が標高4634mの「デュフォーシュピッツエDufourspitze」なのだそうだ。

パスポート紛失事件の顛末 Part2

ホテルに戻ってみると、私たち三人がゴルナーグラート展望台に行っている間に、水口がパスポート再取得の手順について調べてくれていたということが分かった。最近はパスポートの再発行に数日間を要するということはなくなり、パリの日本大使館に出頭すれば即日再発行してくれるのだそうだ。そういうことになると話が違って、リヨン・ニース旅行を中止する必要がなくなってくる。そこで、水口の提案どおり、スイス旅行が終わった時点で中沢一人がパリに戻って、パスポートの再交付を受けてからニースでリヨン経由の私たちにジョインすることになった。とはいえ、慣れないパリに一人赴くのは心細いことだろうと思い、中沢が入浴している間に、ガイドブックと首っ引きになって、地図から日本大使館の所在地を探し出して、メトロの最寄り駅と乗り継ぎ順序を調べてメモしたり、電話番号とともにタクシーを利用する場合に運転手に手交すれば分かるように、日本大使館のフランス語表記"Ambassde du Japan"をメモしたりして、ガイドブックから切り離したパリ市内地図とともに中沢に手渡した。困ったときはお互い様で、水口隊長にばかり面倒をかけるのは良くないと判断して自主的にしたことであったが、まさに「情けは人のためならず」で、この作業を通じて私自身がより一層“パリ通”になれたような気がした。実際、渡したメモや地図が中沢の役に立ったのかどうかも分からない。

名物に美味いものなし

「ポスト・スイス旅行」の段取りについて衆議一決したところで、私たちは空腹を癒しにバーンホフ通りに繰り出した。なかなか雰囲気が良くて、しかも、あまり高そうに見えないレストランがすぐに見つかって、まずは、いつものようにハイネケンで乾杯。私は、メニューの中から“スイスの味覚”とインプットしておいた「チーズ・フォンデュ」を迷わず選択してオーダーしたのだが、水口が「俺はこれにしておくよ」と選んだのは鱒料理であった。ツェルマットを流れるマッターフィスパ川の白濁の川相を見れば、この当たりの川や沢で鱒が釣れないのは明らかなことだ。それなのに、どうして“あんなに美味しいフォンデュ”を敬遠して鱒に走るのだろうか。スイス来訪の機会が多かったから“スイスの味覚”に食傷しているのだろうか。しかし、この謎はやがて解けた。運び込まれてきた「チーズ・フォンデュ」は、鍋に入れたチーズを白ワインで溶かしたもので、これをパンの小片でからめとって食べるという単調なものであり、“あんなに美味しいフォンデュ”とは別物だったのだ。思い返してみれば、私が「フォンデュ」を食したのはただの１度しかない。大学から東芝にかけての友人である浮貝純一兄宅でご馳走になった“あんなに美味しいフォンデュ”は実は「オイル・フォンデュ」であって、彩りも豊かな野菜類や魚介類（シロギスまで！）などの串刺しの食材を油で揚げて食するものだったのだ。ところが、この“スイスの味覚”ときたら、待てど暮らせど魚介類はおろか野菜類が運ばれてこず、パンを口に運ぶ手順の繰り返しばかりで退屈なこと夥しい限りだ。思い切り「名物に美味いものなし」を実感させられてしまったが、元はと言えば「一（オイル・フォンデュ）を知って十（フォンデュ全体）を知る」気でいた私のいつもの思い込み癖のせいだったのだ。

(2007/9/3)

ホテルの窓からご対面

起きがけに、何気なく窓のカーテンを開けた私の寝ぼけ眼に、思いもかけず青空を背にしたマッターホルンの姿が飛び込んできた。思わず「すごい！」と声を発し、この“発見”の喜びを分かち合うべく、同室の中沢に「見て見て」と勧めてみたのだが、中沢は“なんだ、ようやく気がついたのか”と言わんばかりに、「それがツェルマットのホテルの売り物なんだよ」と、感激のそぶりも見せず受け流すのみで、体を窓際に運ぼうともしなかった。なんだ、もう知っていたのかよ。しかし、中沢は、こればかりでなく「アルプスには4000m級の山が38座もあるんだぞ」と博学振りを示してくれた。

“おじいさんの4000m峰”アラリンホルンの如く

後日調べて分かったことだが、4000m級の38座のうちに「アラリンホルンAllalinhorn（標高4,027m)」というのがあって、そこにこの「アラリンホテル」の名が由来しているようだ。地図で見ると、右端がマッターホルン、そこから左にブライトホルン、モンテローザと続き、そこから大きなフィンデル氷河Findelgletscherを隔てた左端のところにアラリンホルンはあるから、ことによると昨日のマッターホルン観光の過程で私たちの視界に入っていたのかもしれない。アラリンホルンは、登るのが最も簡単な4000m峰の一つとされ、｢おじいさんの4000m峰｣と呼ばれて親しまれているそうだが、その頂上からの展望は芸術的なまでに美しいのだとか。このアラリンホテルも、アラリンホルンと同じように、旅人に親しまれるとともに美観を提供することを願って建てられ営まれているのに違いない。さりげなく花をあしらった玄関（下写真左）に気さくに迎え入れられた旅人は、彫刻が施された木製の天井が居心地の良い雰囲気を醸し出す客室（下写真中央）で夜をすごし、新鮮なフルーツやミルクなどが豊富にサービスされる朝食（下写真右）を供されて、また新しい旅に立っていく。

フィナーレはモルゲンロート

朝食サービスの始まる７時より早くレストランのある１階に下りてみると、誰かが「すごい」と声を発しながら橋の方から引き返してきた。何事ならんと外に出てみると、橋の上に人が群がっており、人々の目線の先に朝焼けのマッターホルンが見えた。これが、あの「モルゲンロートMorgenrot」（Morgen[朝]＋Rot[赤]／朝日をうけて雲が赤く染まること）なのか。我々は、思わぬところで、頬紅さした“スイスアルプスの女王”の薄化粧姿にめぐり合う僥倖に恵まれた。マッターホルンはフィナーレを飾ることを忘れずにいてくれたのだ。
また、後で知ったことだが、我々がたまたま来合わせたこの場所、つまり、マッターフィスパ川に架かるこの橋の上が、ツェルマットで最高のビューポイントなのだそうだ。しかし、“ご来光”を拝みに来ているいるのは日本人だけであった。